Stáří příspěvků: 1 Hodina : 1 Den : 3 Dny : Starší
Příspěvků: 23, poslední: 25.8.2019 12:22:2767195.Informace
Prosím o radu - jak odlepit bez poškození sklo z paraboly světlometu Jawa 634? Zrcadlo potřebuje znovu pokovit. Předem díky.
Jinak ty hliníkový hrnce na ČZ jsou 2 druhy. Jeden je plochy, jak je na fotce a druhý má vybrání právě pro vyšší patici. Ten jsem měl na 472.
[Bakoun]
(25.8.2019 12:22:27)
Lepil jsem Mamutem.
[Cholerix]
(22.8.2019 14:08:27)
A čím to lepíte nazpět?
[Majkl250]
(22.8.2019 11:44:43)
Díky všem za zkušenosti. Jen jak to dopadlo - zjistil jsem nakonec, že mám parabolu z DDR, nikoliv PAL, a ano, hliníkový hrnec z prašivky. Bude na ní VAPE 12V, takže H4 by se hodila. Na ostatních strojích s VAPE mám BA20d 40/45W a s repasovanou parabolou to svítí luxusně. Tak jsem jen cvične ohříval po obvodu ze strany plechu pomalu horkovzduškou, až sklo odpadlo mírným tlakem skrz zrcadlo skoro samo, viz HonzaBK.
[JirD]
(21.8.2019 19:09:28)
Ota: Foto nemam, ale u M. v garazi stoji moje 634ka s BA20d parabolou, a tam je ten hrnec o ten fous mensi. Stav se tam hodit oko cestou na pristi schuzi (:
[Krizoň IV.]
(21.8.2019 16:25:00)
Krizoň IV.: Zajímavý. Foto nemáš? Co jsem to tak kdysi studoval, nabyl jsem dojmu, že jsou ty hrnce skutečně totožný, až na uchycení toho šroubu dole pod světlem, do kterýho se strká struna toho polohovacího zařízení.
[Ota]
(21.8.2019 15:30:30)
Ota: Neni. Taky jsem si to myslel. Neni. Devitkovy hrnec ma vzadu navic takovy plastovy batoh do ktereho se vejde koncovka H4 paraboly.
[Krizoň IV.]
(21.8.2019 9:43:55)
Krizoň IV.: Vždyť H4 parabola se dávala standardně do 639 a ten plastovej hrnec je úplně stejnej, jen má na sobě nějakej nálisek (nevybavuju si to přesně) pro namontování lanka z polohovacího zařízení, což 634 nemá.
[Ota]
(21.8.2019 8:23:59)
Panebože proč to všechno děláte tak složitě. Vezmu teplovzdušku rukavice a kladivo. Nahřívám kolem dokola až lepidlo změkne, pak vezmu kladivo - ale tu jeho dřevěnou část, tu strčím místo žárovky dovnitř a zatlačím na sklo. Pokud nejde vytlačit nahřívám dál až to povolí. Nic nepáčím, sklo mě nikdy neprasklo a už jsem jich dělal kvanta.
[HonzaBK]
(21.8.2019 6:53:43)
Karburátorová polévka, to je klasika - ale vývar z paraboly, to vidím prvně ;-)
[Jeník]
(20.8.2019 22:01:53)
Velorex : Souhlasím na panelku jsem to praktikoval stejným způsobem.
Parabolu pověsil do hrnce aby sklo bylo kousek ode dna.
Pak přiklopil, pozvolna ohříval až k varu a vařil cca 1hod.
Občas skrze díru pro žárovku dřevěnou vařečkou mírně zatlačil na sklo až povolilo.
Pak nechal pomalu chladnout až šlo vyndat holou rukou a dočistil vše naprosto bez problémů.
[Cholerix]
(20.8.2019 19:49:38)
Tá parabola od Wesemu je fakt parádna. Mám ju a svieti to super. Zdá sa mi že to svieti lepšie ako niektoré autá, dobre rozloženie svetla s výraznou hranou
[Milos634]
(20.8.2019 19:13:25)
Ještě je varianta vzít druhý světlo,plech rozřezat flexou, a zachránit sklo.
A na tom prvním sklo prostě rozbít.
Za nejmenší usilí mám v ruce samostatný sklo a samostatnou parabolu.
[monty]
(20.8.2019 17:25:27)
Já jsem si ty světla Wesem kupoval už kdysi na škodovku, stojí to pár korun a funguje v pohodě.
[Jad]
(20.8.2019 11:20:47)
No dobre, ne az tak draze, sehnat se da, ale stejne chapu ze tazatel chce zachovat originalni parabolu (:
[Krizoň IV.]
(20.8.2019 10:32:02)
Velorex: Nova replikova parabola se tam da dat, ale 634ka je porad 6V, a H4ku zarovku v 6V navic s maximalnim vykonem 35W budes shanet hodne spatne, ale zato draze. Nemluve o faktu ze do plastoveho hrnce se H4ka vejde hodne spatne, neni tam misto na konektor a kabely.
[Krizoň IV.]
(20.8.2019 10:30:59)
Upozorňuji že prasklo teplem, žádným násilím...
[Sportkař]
(20.8.2019 8:56:05)
Příspěvků: 2, poslední: 21.8.2019 15:10:3867194.všechno ostatní
Ahojte. Mám vôlu medzi rozperkou a spojkovým košom. Je to na nový kôš, alebo existuje možnosť prelisovania púzdra koša? Ak áno, púzdro je ako náhradný diel (v katalógu nič také nie je), alebo len šikovnosť sústružníka? Či nedajboh je táto vôla ok, alebo mi tam čosi chýba? Díík.
https://youtu.be/Vv3_v-3aCb4
Jen doplním, že pouzdro není "v kuse", ale je to stočený pásek (jednoduše řečeno), což ale na věci nic nemění
[Marlboro]
(21.8.2019 15:10:38)
Pouzdro by se mělo dát vyměnit. Existují prý dvě varianty - bronzové (což bude lepší) a ocelové. Myslím, že si ho budeš muset nechat vyrobit přesně na míru podle naměřených hodnot.
[Ota]
(21.8.2019 9:04:27)
Příspěvků: 12, poslední: 27.8.2019 7:46:2167193.Elektro
Ahoj,dostal se ke mne fichtl, ktery ma 12V zarovky. Pri mereni napeti na volnobeh, jsem naměřil 12-13V, mereno multimetrem trueRMS, takze to tam asi fakt bude. Rotor a stator jsou 30w a dve svetelne civky jsou zapojeny seriove. Předpokladam, ze nekdo zapojil dve svetelne civky z 20w verze za sebe. Je to obecne nejaky problem? Daji se prip. civky z 20w a 30w verze nejak od sebe rozeznat? Mam krabici civek neznameho puvodu, tak abych vse nemusel zkouset ... Diky
Toto řešení je nouzovka, tlumivka by byla lepší, ale proběhl zásah plánovačů-rozpočtářů. Argument nutnosti opětovného použití tlumivky, když se ji ze zapojení již dříve podařilo vyřadit, byl, je a bude pro takového člověka vždy neopodstatněný.
[Pajka]
(27.8.2019 7:46:21)
To magneto se chova jako zdroj proudu 5A, tenhle proud se nameri i ampérmetrem ktery das místo zarovky a vinuti jim defacto zkratujes, od určitých otáček bude proud cca 5A AC a s otáčkami bude jen mirne vzrůstat-tim je dosazeno při predepsane zatezi cca konstantního vykonu.
Naopak napeti naprázdno je silne zavisle na otáčkách a také na zatezi, takze odlehceni zateze(prepaleni koncove zarovky) znamena vzrust napeti,12V/25W zarovka bere proud cca 2,1A a myslim si ze při vyssich otáčkách na ni bude podstatne vic nez 12V. Odhadem bych to videl tak na 12/35W dopředu a 12/10W dozadu, problém bude ze plny svit nastoupi az při vysokych otáčkách.Zkus to omerit s pripojenyma zarovkama a napis.
Koncova pripojena mezi potkávací a hlavni vlakno z duvodu nespaleni se při prepinani tlumene /dalkove jak pise Zahradnik. Při spaleni jednoho vlakna a prepnuti na spalene vlakno koncova shori, odpor 25W vlakna vuci 6W vlaknu je zanedbatelny.
[El Fag]
(22.8.2019 18:49:46)
Zapojení zadní žárovky mezi dráty k přední žárovce je z důvodu ochrany obou žárovek při nespolehlivém kontaktu přepinače tlumených/dálkových světel. Přepínač byl sice asi originálně konstruován tak, aby teoreticky bylo vždy připojeno alespoň jedno vlákno hlavní žárovky (v jedné poloze propojen střední a krajní kontakt, při pohybu páčky do druhé se plíšek vevnitř přesouvá a nejprve se spojí všechny tři kontakty a teprve pak odpojí některý krajní), jenže vlivem oxidace a různého viklání se často stává, že na okamžik není připojeno žádné vlákno hlavní žárovky, ikdyž je žárovka OK. Kdyby byla v tu chvíli připojena na magneto zadní žárovka, vylítne na ní napětí někam ke 22V a shoří. Proto udělali jednoduchou fintu, aby zadní žárovka dostala šťávu až z drátů za přepínačem. Co se domnělé ochrany zadní žárovky, v případě prdnutí přední, týče, tak se ochrana nekoná. Ani nemůže. Když přední vlákno prdne, tak to druhé studené v sérii se zadní žárovkou tu zadní žárovku nezachrání. Odpor studeného vlákna přední 25W žárovky je cca 0,5 Ohm a odpor přetíženého vlákna zadní 5W žárovky bratru 10,5 Ohm. To znamená, že na zadní žárovce se tak jako tak objeví napětí cca 21V a na studeném vlákně přední žárovky jen asi 1V. Když prdne zadní žárovka, tak ve vysokých otáčkách následně zhebne i přední vlákno, protože se na něm objeví tipnu cca 10V. Je zvláštní, že tuhle mopedovskou obezličku zapojení použili na pincka, co lítal kolem 70km/h. Je rozdíl, jestli mi to pozhasíná v 45km/h nebo v 70 z kopce. Přitom už na J550 uznali, že to není zrovna fajn zážitek a pořešili nezávislé napájení žárovek pomocí tlumivky(dvě na společném jádře). Na novém typu 20W magneta to pořešili levněji dvěma nezávislými cívkami pro dva nezávislé světelné okruhy. Pak ale pro zvednutí výkonu magneta na 30W zapojili sériově dvě nově navržené cívky do jednoho světelného okruhu a asi z důvodu peněz už bohužel nepoužili k nezávislosti žárovek osvědčené řešení pomocí tlumivek.
[Zahradník]
(22.8.2019 14:40:41)
Zahradnik:
Pokud bude zapojena zadní žárovka mezi kostru a přívod světelného okruhu, ve vyšších otáčkách shoří a v případě přepálení předního vlákna shoří taky.
Ta habudůra tomu pálení má zabránit - při přepálení předního vlákna pak jen zhasne přední a zadní zůstává svítit - nepraskne, protože má v sérii ten odpor studeného předního vlákna.
[Venca_n]
(21.8.2019 20:27:52)
Venca: Byl bys možná překvapen, ale na napětí a proudy se tam hraje hodně. Při zapnutých světlech u normální 30W verze tam žádných 12 voltů není ani v nejvyšších otáčkách. Žárovky by na tebe naposledy mrkly a zamávaly. Je to vykoumáno a uděláno tak šikovně, že alternátor dosáhne se zapnutými světly napětí 6V někdy kolem 3000 otáček za minutu a dál už napětí roste jen málo. Někde kolem 5000 otáček vyleze k osmi voltům a dál už zůstává víceméně konstantní. V otáčkách a s vypnutými světly tam naopak je napětí i několikanásobně vyšší, než tvých zmíněných 12V. Zapojení koncového světla přes studené vlákno přední žárovky není z důvodu, že by fungovalo jako ochranný odpor. Jeho odpor nehraje primární roli. Vždyť je taky o řád nižší než odpor žhavého vlákna zadní žárovky. Zapojení zadní žárovky přes vlákno té přední je z nouze ctnost. Museli si nějak levně poradit, aby vyřešili určitý problém. Ovšem tohle zapojení vede k nesmyslnému paradoxu, že když ti praskne třebas jen jedno (dejme tomu dálkové) vlákno přední žárovky, tak ti přestane svítit zadní světlo, přestože je v pořádku. A to je dost divný, že by to tak prvoplánově chtěli, abys nemohl bezpečně pokračovat v jízdě alespoň na potkávací spolu se zadním obrysovým přinejmenším na místo, kde už budeš schopný provést výměnu vadné přední žárovky. Důvod, proč zadní žárovku zapojili přes studené vlákno té přední, je jiný. Za dva bludišťáky, jestli na to přijdeš.
[Zahradník]
(21.8.2019 15:59:00)
Pred 17 lety jsem koupil cely nahradni zapalovani v mototechne a svetelny civky davaly taky tech 12 V. 6V zarovky shorely, nez jsem na to prisel. Pouzival jsem pak 12 V zarovky a pekne to aspon svitilo... Treba je to taky tvuj pripad - replikove zapalovani.
[huhu]
(21.8.2019 15:47:04)
Karc:
Zapoj tam do série světelný cívky základní + propojovací, jak to origo má být. Žárovku dej 6V 25/25W dopředu a zkus kvalitní sufitku 6V 5W dozadu (nelegálně tam je ale lepší mít LED ve dvou antiparalelních větvích).
Kolik tam kde lítá napětí vůbec neřeš, viz níže...
[Venca_n]
(21.8.2019 11:04:20)
Zahradnik:
"Světelný pól standardního 30W magneta je vinutý silnějším drátem a má méně závitů. Jmenovitě dává 3V/15W. Spojením dvou do série to pak dává výsledných 6V/30W."
- -
Ani náhodou, žádné 3 V a podobně tam nikde nejsou.
Během výroby se i na velkých světelných cívkách 20 W verze objevovaly různé průměry drátu a samozřejmě i počty závitů.
30 W verze má dvě cívky, jednu tzv. "základní" s ukostřením a druhou tzv. "propojovací" neukostřenou. obě se prodávaly každá samostaně jako náhradní díl.
V elektrické instalaci 30 W verze vůbec nehraje na jakési 3V nebo 6V, ale napětí je vyšší - při vysokých otáčkách třeba taky 12 V. Nikde tam není žádná stabilizace napětí ani jiná regulace - ono to ani nejde, když je rotor alternátoru jen magnet bez vinutí.
Celá soustava přední a zadní žárovky a zdroje je navržená tak, aby se žárovky dostatečně žhavily a pokud možno nepraskaly (proto taky ta habadůra se zapojením koncového světla přes studené vlákno přední žárovky coby odpor).
[Venca_n]
(21.8.2019 11:00:38)
Děkuji za rady, zkusím to tedy porovnat dle průměru drátu a sestavit to jak to má být. Jinak máte pravdu, že jsem měřil při zhasnutých světlech, ale stejně mi to přišlo nějak hodně abych tam zkoušel hned dát 6V žárovku, kterých moc nemám.
[Karc]
(21.8.2019 10:10:18)
Světelný pól tzv 20W magneta je jiný. Vinutý tenším drátem a má více závitů. Jmenovitě dává 6V/15W. Spojením dvou takových pólů do série by teoreticky vzniklo magneto 12V/30W.
Světelný pól standardního 30W magneta je vinutý silnějším drátem a má méně závitů. Jmenovitě dává 3V/15W. Spojením dvou do série to pak dává výsledných 6V/30W.
Pokud se na klasické magneto 6V/30W připojí žárovka 12V/25W, tak by mohla také svítit plným jasem, ale až ve vysokých otáčkách. V ještě vyšších otáčkách by ji to dokonce mohlo spálit. V malých otáčkách je to totál bludička. Osobní zkušenost s babettou. Kámošovi často odcházely předepsané 6V žárovky, tak tam dal stejné wattáže, ale na 12V. Když to rozpumprlíkoval z kopce, tak mu shořely hned. Na pionýra 555 jsem si kdysi dělal "denní svícení" abych neopotřebovával hlavní žárovku. Uděláno jsem to měl tak, že jsem do patice na žárovku přidal ještě malinkou žárovku 24V/5W tuším. Tu jsem živil trvale při vypnutých i zapnutých světlech. S vypnutou hlavní žárovkou tam bylo napětí až kolem 24V při max otáčkách. Když jsem zapnul hlavní světla, kleslo napětí v síti na 6V a malá 24V žárovka tak pohasla, že její odběr se stal nevýznamný a hlavní žárovka svítila plným jasem.
[Zahradník]
(21.8.2019 9:31:03)
Karc: Pokud vím, tak 30 W zápalko na fichtla má mít namontované dvě velké světelné cívky z 20 W zápalka. V tom problém nehledej. Fichtl nemá žádnou regulaci, výkon zapalování je spočítán na předepsané žárovky. Pokud jsi měřil napětí naprázdno bez zapojené žárovky, tak tam skutečně 12 V mohlo být. 12 V žárovky by ovšem svítily polovičním jasem, pokud by nebyly nějaký slaboučký.
[Ota]
(21.8.2019 8:42:25)
Pokud jsou ty cívky vinuté z drátu o průměru 0,9mm (bez laku) tak je to klasická verze 30w a někdo tam akorát do světla použil 12V žárovku. Jen je mi divné, že už na volnoběh by tam bylo napětí 12-13V při rozsvícené žárovce 12v/25w.
[Zahradník]
(20.8.2019 15:38:14)
Příspěvků: 18, poslední: 22.8.2019 19:22:4867192.Nejede nebo nestartuje
Synovec mi generalkoval motor do ČZ 472 12V. Trvalo mu to dost dlouho a když objednával GO kliky, zapoměl že se nejedná o klasickou kliku, ale o kliku s konusem na alternátor. Klikař si toho taky nevšiml. Až já, když jsem chtěl namontovat rotor. Motor se nám nechce půlit-existuje nějaká jiná možnost-Vložka konusu nebo rotor s konusem jako dynamo?
Velorex: přesně takovou výstelku kužele jsem dělal na jaře, a byla to docela pakárna trefit ten tvar... ale funguje to dobře, to jo. Já takhle renovoval kužel po smrti.
[bartoň]
(22.8.2019 19:22:48)
Velorex: Brutální strojovna:-)
[Ota]
(22.8.2019 9:33:13)
aha, tak to je jasný potom, dělal jsem machra zbytečně
[monty]
(21.8.2019 20:47:11)
Monty já neměl na mysli boční čepy. Ty celkem drží, ale ojniční. Tam to bývá nejvíce vytahané. Tam to nelze nahradit. Ložiskový průměr ojnice.
[ED250]
(21.8.2019 20:41:21)
rolnik956: Vôbec sa s programom netráp,,, zober kancelársky papier, zviň ho na kužeľ, a nalož na to rotor dynama. jemne otoč mastnota dielov ti pekne rozvinutý tvar otlačí na papier. ten potom vystrihneš a obkreslíš. vyber si ale kolík z kľuky aby sa ti dalo rotorom točiť.
[Velorex]
(21.8.2019 14:25:44)
Předpokladam, že Velorex má s kuželovitosti pravdu a chystám se vyrobit pouzdro.
(Zatím nemám doma rotor alternátoru). Už jsem rozhodil sítě na plech a na netu našel program který mi rozvinutý kužel spočítá.
[rolnik956]
(21.8.2019 14:05:35)
spec: Kužeľovitosť, či už dynamového alebo alter rotora je rovnaká. Rozdiel je iba v základných priemeroch... Dynamo kužeľ je tenký, alter kužeľ je hrubší. Ak naložíš dynamo rotor na kľuku 638 sedieť bude ale bude vysoko. Naopak alter rotor na dynamo kľuke ti sadne na samotný čap, a bude voľný, pretože by potreboval ísť ešte ďalej. Rozdielny základný priemer vyrieši práve to puzdro. pri dobrusovaní toho puzdra sedí krásne plocha na plochu. V prípade rozdielnych kužeľovitostí by sa rotor hojdal.
Ako som písal mám to namontované na troch moto, ktoré normálne jazdia.
https://velorex1.rajce.idnes.cz/Alternator_638_v_353
[Velorex]
(21.8.2019 13:01:25)
Velorex: Tvůj způsob můžeš použít pouze pokud máš kužel příliš zalisovaný, čili stejný kužel ale moc hluboko. Rolnik má ale jiný typ kuželu, má jinou kuželovitost, čili je míň nebo víc špičatý. Je to tak, Rolníku?
[spec]
(21.8.2019 12:22:12)
Mne tu u nás tak opravoval kľuku. Vyrobil sa na mieru atypický čap aby dobre sedel v zotrváku.
[Milos634]
(20.8.2019 22:12:10)
Dobrej klikař nevyhazuje setrváky,ale má v zásobě čepy s větším lisovacím průměrem - mám ten pocit, že něco podobnýho je i v dílenské příručce od JAWY,
[monty]
(20.8.2019 17:28:00)
Jak pise ED250, kazdy rozlisovani a slisovani je krucek na ceste do pekel. Ja mam s jednou repasovanyma klikama akorat spatne zkusenosti. Jednu takovou, uz jednou delanou, jsem koupil jako nahradni do 639, vubec nesla udelat, pan Padalik musel menit dva setrvaky. Druha byla v 634, tam se doslova rozpadla na dva kusy, a je na vyhozeni.
Spis nez rozlisovat / prelisovat bych se dohodnul s nekym kdo hodla delat klasickou 634 na dynamo, a vymenil bych ji kus za kus.
[Krizoň IV.]
(20.8.2019 14:37:55)
Příště až budu dělat další 350 koupím tu celou novou čínskou kliku, protože dneska jdou ty služby tak nějak pomalu a jistě do pr..
[Klouzec]
(20.8.2019 11:39:56)
Je to škoda.. Čep stojí kolem dvou stovek, ale každé rozlisování a znovu spojení lisovaného spoje zmenšuje pevnost v řádech procent.. Už jsem několikrát vracel kliku, že je po sestavení měkká a nejde kloudně vycentrovat. Pak musí na řadu přijít nové setrvačníky.
[ED250]
(20.8.2019 9:36:47)
Já bych tu kliku vyndal a reklamoval. Když dávám kliku na GO, tak musím dostat zgenerálkovanou stejnou kliku, jakou jsem dal do opravy. Pokud tam dali jiný čep, je to chyba opraváře.
[Ota]
(20.8.2019 8:16:50)
Dá sa to vyriešiť. Z tenkého papiera vystrihni približný tvar kužeľa. Zviň ho na kužeľ a nalož na to rotor. Na papier sa ti otlačí presný tvar rozvinutého kužeľa. Podľa tejto predlohy, tento tvar vystrihni z konzervového plechu a znova ho stoč na kužeľ. nalož rotor a utiahni. ak je rotor stále hlboko, treba hrubší plech. Ak vysoko buď to zabrús pastou alebo použi tenší plech. Funguje to spoľahlivo bez pochyby na troch motorkách. Mám použitý mosadzný plech s hrúbkou cca 0,5mm. Dôvod tejto úpravy u mňa je namontovaný alternátor v 353, 354 a 634.
Keď rotor utiahneš, získaš dokonalý výlisok kužeľového puzdra.
[Velorex]
(19.8.2019 22:15:05)
Já nedávno dával dělat kliku na 634 a pán mi tam dal čep z 638, no nechtělo se mi to půlit..
[Klouzec]
(19.8.2019 20:40:45)
Resil jsem uplne to same. Akorat to zdupal Padalik, namontoval jinej cep, nez tam byl puvodne. Rozpulil jsem to znova a poslal mu to na reklamaci...
[Jin]
(19.8.2019 19:33:00)
existuje možnost, že to synovec rozebere a dá přelisovat čep kliky.
[Kuba z Neve]
(19.8.2019 19:10:56)
Příspěvků: 10, poslední: 22.8.2019 15:34:5167191.Informace
Zdravím, upnul jsem pár fotek z posledního mecheche v Týnci.
https://ed250.rajce.idnes.cz/90-te_vyroci_zalozeni_Jawy
Johny servis: souhlasím, ty teorie vyřeší sám trh a já si na tu indijawu rád počkám.
[hydrant]
(22.8.2019 15:34:51)
K indoJawě: No místo teoretizování o tom jaké to bude/nebude a že to bude určitě na hovno, seškrcené, drahé, nekvalitní atp... nechejme to na trhu - ten rozhodne. Jestli to bude šmejd, tak se to prodávat nebude.
OHCčka se za rok 2017 prodalo nějakých 90, za 2018 cca. 150, letos zatím nějakých 80 kusů (zdroj: svaz dovozců a výrobců automobilů - statistika nově registrovaných motocyklů Jawa) a to jsem slyšel tolik názorů jaká je to bída - no zjevně asi není, když si to našlo už 320 zákazníků (fakt, že proti Hondě je to asi 1/10 objemů). Euro 5 by mělo vyjít v platnost snad za dva roky, takže odhadem nějakých 500 OHCéček by tady v Čechách nakonec jezdit potom mohlo. Indojawa je dle mnoha názorů (i mě) designem o hodně lepší a myslím si, že spousta lidí, která by chtěla moderní retro, tak bude vyčkávat právě až na tuto Jawu místo číňana.
[Johny_Servis]
(22.8.2019 14:29:17)
mickael: Myslíš jako, čím dál tím líp
a čím blíž, tím hůř. ;-)
Scrambler nevypadá špatně. A u shinerajawy to asi i s díly bude minimálně pár let prostřednictvím Aliexpresu přímo z Chiny lepší, jak s Indojawou. Pochybuji totiž, že Jawa bude řešit záruční a pozáruční servis nějak líp než to dělala doteď.
[Verdom]
(21.8.2019 7:45:18)
Neni to premiovy produkt, ale jawa za to bude chtit 150 a to neni uplne cena bezna u teto kategorie moto.
[Sukin]
(20.8.2019 22:16:15)
Moje dojmy jsou takove, ze to z peti metru vypada fakt hezky. Zblizka uz je misty videt levnejsi vyroba, treba priprava pod chrom nicmoc a dalsi detaily. Ale neni to premiovy produkt, takze...
Kdybych si mel neco vybrat tak asi 350OHC Scrambler...
[mickael]
(20.8.2019 13:09:02)
Když jsme u té indiánské kývačky... Kdož jste to viděli na živo, jak se vám líbila? Já jsem si ji tam prohlédl - a u mě osobně přetrvává dojem, kterej jsem měl už z fotek, tj. úplně nesdílím to bezbřehé nadšení. Jsem jedinej, kterej kdyby si mohl vybrat mezi čínskou 634 a indickou kývačkou, tak by si vybral tu "634"?
[Peterson]
(20.8.2019 10:07:49)
Jestli to zhomologují, tak to bude úplně jiná motorka se seškrceným výkonem a dle mého i s jinými výfuky. Vzpomínám si, že když jsem v roce 2002 koupil Pragovku ED250, tak měla 15 koní a zvuk jako dvě Babetty. :-)
[ED250]
(20.8.2019 9:41:04)
Napsal bych „90. výročí“. „90-té výročí“ je strašný patvar.
[.]
(19.8.2019 21:15:45)
Dobrý fotky, na jedný jsem se dokonce našel, což je při tom kvantu lidí docela náhoda. Určitě stálo za to tam jet. Myslím si, že jsem Vás do Týnce přivedl, ale pak jsem zazmatkoval na kruháči.
[rolnik956]
(19.8.2019 14:31:30)
Příspěvků: 23, poslední: 26.8.2019 19:36:5667190.všechno ostatní
Určitě to už řešilo víc lidí tady, tak se zkusím zeptat:
Po letech jsem se dostal k přestavbě bývalé prádelny na dílnu.
Jako první řeším podlahu. Vykopal jsem do hloubky 30cm původní zásyp,
vesměs hlína a kamení, nahoře byl tenký beton. Dole jsem narazil na starou lepenku. Teď se mi jedná o správnou skladbu vrstev nové podlahy.
Dolů asi přijde kamenivo, možná bych použil staré škvárové půdovky na srovnání,
na to beton s kari sítí, na vzniklou rovinu by přišla IPA, vytáhnout na úroveň izolace ve zdech, pak polystyren a nahoru beton + dlažba.
Je to tak správně? Jak byste to řešili vy? Kamarád doporučoval jen nasucho zasypat štěrkem a zhutnit, ale moc se mi to nezdá.
Místnost je 3,5m x 2,7m, na běžné domácí kutění, možná v budoucnu malý soustruh/fréza a do rohu kovadlina :)
Chci aby tam bylo sucho pro uložení motorky a dalo se zatopit v kamnech na občasnou práci v zimě. Uff to jsem se rozepsal ...
Ještě jednou díky všem za příspěvky do diskuze, podklaďák je hotovej, teď si rovnám záda, občas kropím beton, občas zaleju sebe a vesele si zrajeme :)
Pak mě čeká lepenka V60S35 a nakonec vrchní beton. Od kamaráda mám slíbenou výpomoc zedníka, tak to snad dopadne...
[Tom_72]
(26.8.2019 19:36:56)
Dneska už ani zedník neudělá dobrou podlahu a eště úplně jinou než je v projektu, protože on je přeci starej praktik a co mu bude kdo vykládat.
[Davy_]
(26.8.2019 12:00:00)
tome, rada z vlastní zkušenosti - strojař/elektrikář není zedník, jako zedník obvykle neudělá dobrej soustružnickej výrobek, tak strojař obvykle neudělá dobrou podlahu, zvlášť zátěžovou
[mais]
(24.8.2019 19:44:26)
Do podklaďáku se armovani nedava. Zednik praktik ti da sutr, hubenej podkladak... tak 1:4 nebo 1:5. Pak Ipu. Nemas to proti vode, ale proti vlhkosti, takze to nedramatizuj. Na to hrabema rozhrabe 5cm betonu, hodi sit nebo aspon stary pletivo, kdyz nejsou prachy... a pakdalsich 7 cisel betonu. At to ma tech 12cm. Udelat glet a srat na to. Dulezity je to nemit ridky. Beton zmackni v rukavici a musi ti na ni udelat mokry tecky. Poradne hutnit, treba palickou a nelezet na tom jak na kurve, abys neudelal doliky. Takhle te to nauci, kdyz poslouchas...
[Rem]
(22.8.2019 19:21:14)
Nedělal bych z toho drama, mám to podobně jak Johny_servis a funguje to. Hutněná hlína, podkladový beton, ipa, kari a 10 cm beton. Dílna žádná špeluňka cca 6x5 m. Na finální beton přišel zedník, chtěl jsem tu plochu opravdu v rovině.
Co si pomatuju tak škvára taky saje vodu.
[hydrant]
(22.8.2019 15:28:05)
Takhle by to určitě šlo, ale mám celkově 300mm, z toho je 140mm zhutněné kamenivo. Můžu tedy nechat podkladní beton s kari sítí 60mm, pak izolaci V60S35 a nahoru 100mm beton s karisítí? Nebo je lepší 80mm obojí?
Geotextílii mám 200g a 5mm dilatační pásek kolem stěn. Tam kde se nepodaří napojit na vodorovnou izolaci ve zdi jsem chtěl mezery přetřít nějakým asfaltovým nátěrem.
Nemá být armování v horní desce 2cm shora? Můžu na podložení použít staré škvárové dlaždice z půdy?
[Tom_72]
(22.8.2019 15:12:54)
Takže:
- 5cm polyše nemá prakticky žádný význam, ačkoliv EPS150 je do dílny dobrá volba, tak při tak malé tloušťce bude podlaha stejně studená jak čumák. Smysl by to mělo jen tehdy, kdyby si už polyš měl a hledal pro něho smysluplné využití.
- Navíc zde jde polystyren na úkor horní betonové desky, kdy 60mm je pro dílnu dost na hraně (spíš za). Polyš bych vyhodil a horní betonovou desku udělal 11cm s armováním (pozor na správné umístění karisítě - dává se tak 2cm od spodku, aby to mělo tu správnou funkci - v každých stavebninách na to prodávaj takové distanční plastové pásky)
- hydroizolaci bych dal standardní oxidovaný asfaltový pás V60S35 (pozor až to budeš vařit, tak na dostatečný 10cm přesah mezi pásy). Svařil bych vanu s tím, že když se podaří napojit na vodorovnou hydroizolaci ve zdi, tak OK, když ne, tak žádná hrůza. Mám třeba vyzkoušené ze starého baráku, kde vůbec není izolace zdiva, tak jsme do jedné místnosti udělali jen vanu s vytažením "do prázdna" a taky to funguje
- Podkladový beton bych udělal také obyčejný, 10cm tlustý, armovaný - bavíme se o 9,45m2 a ne o hektaru, takže 2 sítě navíc se už v ceně tolik neprojeví
- Pod podkladovým betonem potom kamenivo překryté geotextilií
Čili já bych to udělal takto:
dlažba 25mm
horní armovaná bet. deska 110mm
hydroizolace 4mm
spodní armovaná bet. deska 100mm
geotex
kamenivo
rostlý terén
Dokonce jsem jednu místnost udělal tak, že podkladový beton jsem lil přímo na zeminu a také to funguje - strašně důležité ale je mít tu hlínu důkladně zhutněnou (proto se také dává podkladové kamenivo, protože se dá lépe hutní)
[Johny servis]
(22.8.2019 14:50:48)
Omlouvám se za "špatné" dotazy, prostě tomu nerozumím, tak se ptám :)
Uznávám, že zedník by byla nejlepší varianta, bohužel jsem nesehnal, takže to dělám sám. Nechám tedy podkladní vrstvu 5-6 cm a místo EPS pak můžu zesílit vrchní vrstvu. Jestli bude soustruh, tak určitě malý, do místnosti 3,5 x 2,7 m nic velkýho nemůžu plánovat :) Všem děkuji za rady!
[Tom_72]
(22.8.2019 13:27:26)
Možná, když ti přijde zedník, poradí ti z praxe a udělá jen to co je nutný. Ve finále tě to vyjde cenově podobně. Myslím, že podlahou jsou tepelné ztráty max 20%, pokud nebydlíš jako Hrabalův táta vedle ledárny.
Vymyšlený to máš hezky. Teď ještě ten beton umět utáhnout, nenechat si to přeschnout abys to nezačal kropit (vyplave ti cement nahoru a louže se ti propadnou) a neudělat lavory.
[re]
(22.8.2019 12:38:31)
Tom: mluvil jsi o soustruhu. Pokud to nebude prcek na stůl tak hrozí, že to praskne. 6cm betonu je docela málo na jakoukoliv těžší techniku.
[Garfield]
(22.8.2019 12:25:49)
Ten polystyren je slaby misto. Co se pevnosti podlahy tejce, budes to mit v podstate jako 60 mm betonu a dlazbu. Kdyz na to das tezkej stroj, tak to muze prasknout.
[Davy_]
(22.8.2019 11:54:22)
rem: dostal jsem radu armovat kari sítí i spodní beton, aby se to nehnulo, tak se to chystám udělat. Co je na tom špatně?
Jinak kamenivo mi vyšlo na 14cm, takže iglú systém vypustím, jinak bych se nevešel.
Vychází mi skladba kamenivo, beton+kari, izolace, EPS 150, beton+kari, dlažba. Nebo vypustím polystyren a bude kamenivo, beton+kari, izolace, beton+kari, dlažba. Proč tam podle vás nepatří polystyren, resp. EPS?
[Tom_72]
(22.8.2019 11:37:58)
Proč si dáváš práci s tím se ptát, když to uděláš jinak a špatně?
Vyztužení betonu se dává nahoru. Neděláš most, jde ti o to, aby nepraskala vrchní deska.
Škoda práce, škoda peněz. A to jich mám dost.
[rem]
(22.8.2019 11:09:49)
Děkuji za vysvětlení, proč není vhodný Ytong, tak tedy EPS 150. Izolaci chci dávat kvůli možnosti promrznutí podkladu a změnám teplot při občasném zatápění v kamnech. Složení podlahy jsem nakonec vymyslel takhle:
dlažba Teraso 25 mm
beton B20 60 mm
hydroizolace 5 mm
polystyren EPS 150 50 mm
beton B15 + iglú 20+40 mm
kamenivo 16/32 100 mm
CELKEM je to potřebných 300 mm :-*)
tím dostanu na úkor síly betonu (bude armovaný kari sítí) systém ventilace, ale jediná venkovní stěna je na západ, kde jsou dveře a okno, tudy by šel výdech ventilace, vzduch bych musel pustit dovnitř ze sklepa, který je za zdí šikmo dolů. Jenže ze sklepa bude vlhký vzduch, tak nevím, jestli to má vůbec smysl takhle komplikovat :(
[Tom_72]
(21.8.2019 19:11:47)
Tom: no Ytong je prima nasákavý vodou, super volba pokud to chceš za pár let dělat znovu :-) Pokud tam chceš dávat izolaci tak rozhodně EPS, ale já bych dal štěrk, fólii a beton. Pokud už chceš dát izolaci a na to potenciálně těžký stroje tak počítej s větší vrstvou betonu na vrch a ne jen těch 5cm co se na to standartně dává.
[Garfield]
(21.8.2019 9:55:41)
Proc tam chces davat ten polystyren, nebo ytong? Udelal bych zelezobeton, izolaci, gletovanej beton a hotovo.
[Davy_]
(21.8.2019 8:12:57)
S hydroizolací počítám, jak jsem psal po zhutnění udělám beton+kari, na něj přijde IPA, nebo něco podobného, na to pak EPS/ytong a nakonec vrchní beton. Nevím jestli je izolace potřeba, ale všude čtu že tam patří. Bude lepší EPS 150 než Ytong?
[Tom_72]
(20.8.2019 20:31:03)
No jestli tam nebude hydroizolace, tak Ytong je hodně blbá volba, nasaje zemní vlhkost a rozpadne se na prach.
[chlup]
(20.8.2019 20:01:47)
Díky za rady, trochu jsem s tím pohnul, ta stará lepenka ve 30-ti cm byla na prach, nebyla napojená na nic, nechal jsem jí tam, navezl jsem frakci 16/32, teď budu hutnit. Uvidím kolik si to sedne, počítal jsem to na vrstvu 10cm. Izolace ve zdech je v úrovni staré podlahy, výšku hodlám zachovat. Místo polystyrenu, resp. EPS ještě zvážím Ytong.
[Tom_72]
(20.8.2019 15:49:38)
Mám v dílně na žlb. desce cementové stěrky nalepenou betonovou broušenou dlažbu tzv. Teraso tl. 300/300/35 mm. Podlaha drží, neustále po ní přesouvám motorky, stojan moto po dlažbě klouže, takže si moto posunu kam chci, dlažba se neodírá, jako to dělá každej beton nebo nátěr na betonu. Pád normálního kladiva jí neublíží. Další výhoda je, že dlažba je hladká a fleky od oleje z ní setřeš hadrem namočeným v benzinu, což u betonu nelze. Vřele doporučuju. Pár fotek mám v datech.
[chlup]
(20.8.2019 8:58:15)
Příspěvků: 3, poslední: 27.8.2019 20:39:4167189.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky
Ahoj, nemáte někdo tento polský mini motocykl? Potřeboval bych info, nebo foto, jak vypadá štítek na toto moto. (co má být na štítku za údaje) Na rámu nejsou na krku dírky od nýtků, tak nevím, zda má vůbec nějaký štítek. A nebo jestli nemá být ve formě nálepky někde jinde. Číslo rámu a rok je vyraženo na pravém boku na krku řízení.
A jaký je výsledek?
[PB]
(27.8.2019 16:32:42)
vyřešeno... pryč s tím.
[G.]
(26.8.2019 20:01:09)
Příspěvků: 2, poslední: 18.8.2019 19:48:0167188.Informace
Prosím o radu.Stitek na krk řízení objednat dokážu.ale on přijde ,,cisty'',jak vytvořit všechny ty údaje co musí obsahovat?
Objednaj si štítok u takého dodávateľa, ktorý má v ponuke (za príplatok) aj vyrazenie Tebou uvedených údajov. Na nete ich je viac.
[MV]
(18.8.2019 19:48:01)
Jednotlivé údaje podle TP vyrazit raznicí.
[pmr]
(18.8.2019 18:50:17)
Příspěvků: 15, poslední: 21.8.2019 8:54:1067187.Elektro
Mám takovou potíž se 639 se side, původní alternátor. Přestala jet, všechny žárovky popraskaný, baterka uvařená, relé na kontrolku dobíjení shořelý. Takže jsem koupil všechny žárovky, novou baterku, regulátor, relé, ale stále na baterce mimo volnoběh dvacet voltů a víc, nepřepnul jsem na větší rozsah. Takže jsem odpojil dráty k uhlíkům, a vrátili jsme se na baterku. Uplynul rok, já sehnal jiný alternátor a zkusil ti opravit. Nic, na volnoběh 14V a pak 20, 45, 80V a podobný numera. Dráty v cajku, všechno jak má být, zkusil jsem nasadit jiný usměrňovač, i když s tím nemá nic společnýho a nic. Už nevím co s tím. A nejlepší je, že když odpojím dráty od uhlíků, tak mám i 150V. Zázrak.
Dřevák: Já jsem s kovovými regulátory Magneton nikdy neměl žádný problémy, i když výjimka potvrzuje pravidlo. Neměl jsi nějaký z novovýroby, byť vizuálně stejně vypadající, bůhví odkud? Jinak na svorce DF jsi neměl nic měřit. Měří se na svorce D+. Svorka DF vede k uhlíkům. Nevím, jak přesně je řešená regulace buzení, ale je dost možné, že se buzení reguluje právě snižováním napětí na svorce DF, takže pokud by byla plně nabitá baterka a zhasnutá světla, byl by 1 V na této svorce pochopitelnej.
[Ota]
(21.8.2019 8:54:10)
Tak závěr s happyendem. Namontoval jsem odrušený fajfky NGK a nový uhlíky. Měřák přestal ukazovat hausnumera. Proměřil jsem to podle dotazu 15000, až na regulátor OK. S tím co mi to shořelo jsem měl 16-17V. Šel do kopřiv. Ten co jsem koupil místo něj, to ukazovalo kraviny a pak nic. Na DF sotva jeden volt. Taky šel do kopřiv. Namontoval jsem regulátor co jsem měl na 250 se side a alternátorem ze škodovky. Je malý, krytý plastem, označení CDL ER 01-14V. A mám krásných 14V. Asi ty plechový magnetony stojí za prd, nebo se něco zkratovalo v alternátoru a vzalo to s sebou regulátor a pak i ten nový. Potom už jen seřízení předstihu a smontování. Poučení? Neser se do eletriky, když tomu nerozumíš, když už se sereš, poraď se. A bacha na odrušení zapalování. Tak se tu mějte a dík za rady. Perun!
[Dřevák]
(20.8.2019 19:44:31)
Tak závěr s happyendem. Namontoval jsem odrušený fajfky NGK a nový uhlíky. Měřák přestal ukazovat hausnumera. Proměřil jsem to podle dotazu 15000, až na regulátor OK. S tím co mi to shořelo jsem měl 16-17V. Šel do kopřiv. Ten co jsem koupil místo něj, to ukazovalo kraviny a pak nic. Na DF sotva jeden volt. Taky šel do kopřiv. Namontoval jsem regulátor co jsem měl na 250 se side a alternátorem ze škodovky. Je malý, krytý plastem, označení CDL ER 01-14V. A mám krásných 14V. Asi ty plechový magnetony stojí za prd, nebo se něco zkratovalo v alternátoru a vzalo to s sebou regulátor a pak i ten nový. Potom už jen seřízení předstihu a smontování. Poučení? Neser se do eletriky, když tomu nerozumíš, když už se sereš, poraď se. A bacha na odrušení zapalování. Tak se tu mějte a dík za rady. Perun!
[Dřevák]
(20.8.2019 19:28:31)
1) voltmetr ukazuje kraviny - je rušen motorkou. Namontuj odrušený svíčky - ani s kladívkovým zapalováním pak nemám u digitálního multimetru problém.
2) Musí být dokonalé spojení s co nejmenšími přechodovými odpory mezi + pólem baterie a svorkou regulátoru D +. Regulátor totiž reguluje výstupní napětí na dynamu tak. aby právě na svorce D + bylo žádaných 14 V. Protože se ale na tuto svorku dostává napětí dlouhou cestou přes svorkovnice, a spínačku, vlivem přechodových odporů dochází k úbytku napětí a tím pádem k přebíjení celé soustavy. Když změříš za chodu motoru napětí mezi svorkou D + regulátoru a + pólem baterie, tak o naměřenou hodnotu ti soustava přebíjí nad požadovaných 14 V.
3) Nutnost správného ukostření regulátoru i usměrňovače již byla zmíněna.
4) Za chodu motoru určitě neodpojuj žádné dráty z alternátoru, regulátoru či usměrňovače, jak radil Velorex, ani baterku od sítě, jinak hrozí, že ti vzniklou napěťovou špičkou odejde nějaká polovodičová součástka, ať již v regulátoru či dioda v usměrňovači.
[Ota]
(20.8.2019 8:38:29)
Jednak oživit baterku, nalít, nabít. V klidu má mít 12,7-12,8V, pak měřit dál
[maspe]
(19.8.2019 19:49:26)
Tak tyhle bludy na multimetru jsem měl taky,bylo to multimetrem,ale pokud spálíš žárovky,Buď máš buzení natvrdo (chyba v drátech-regler jsi měnil) nebo se mi stalo,a někdo mi to tu říkal,špatná kostra na něm.Stačil zoxidovanej faston a ejhle,17 Voltů na volnoběh..
[Michi]
(19.8.2019 19:37:50)
Pravda, ta druhá má bezdotykový originál zapalování. Ta zlobivá má klasický kladiva a cívky. A má krátký NGK fajfky a ty asi nebudou odrušený. (ale ta druhá má stejný fajfky. Svíčky porovnám zítra) Takže asi ruší digitální měřák a proto ty záhadný hodnoty. To mě nenapadlo... Udělal jsem pokus, měřil jsem dvojáčko a stojícího a běžícího motoru. Skákalo to. U ty druhý taky, ale míň. Takže je po záhadě. No koupím uhlíky, vytisknu si dotaz 15000 a zejtra na to půjdu vědecky. Analogový voltmetr nemám, natáhnu si dvoumetrový dráty, aby byl měřák dál.
[Dřevák]
(19.8.2019 18:29:21)
Není ta druhá 639 odrušená (fajfky, svíčky)? Nepůjčil by Ti někdo klasický analogový voltmetr (multimetr)?
[Tomas]
(19.8.2019 18:06:59)
tak jsem prošel kostření a pak jsem natáhl plus rovnou na regulátor, aby to nešlo přes přerušovač blinkrů, stop spínač a tak. Měl jsem tam 13 až 17 V. Vejš už to nešlo. Před tím jsem se dostal na konec rozsahu 20V a na 200V to stále skáče 30-40-80. Řek bych, že je to multimetrem, ale druhý ukazuje to samý. A když změřím jinou 639 tak mám na rozsah 20 i 200V stabilních 14V. Pak jsem musel zanechat pokusů, protože se rozpadl kostřící uhlík. Dal jsem jiný a zase se rozpadl. Další nemám. A teď, to nejzajímavější, nemám uhlíky, motor neběží, na baterce je 11.8V. Nastartuju a mám cca 13V. Chcípnu a spadne to na těch 11.8-12V. Na rozsah 200V to skáče 20-40V. Že by to špatně usměrňovalo a dostával se do toho střídavý proud? Kde se bere střídavý proud, když nemám uhlíky? A na usměrňovač z druhý 639 se blblo stejně. A jak jsem psal, ta drží 14V. A kde se bere nárůst napětí, když tam nejsou uhlíky? Co budí rotor? Nebo probíjí někde za indukčkama vysoký napětí? Já nechápu. Už vím proč se kupuje vape.
[Dřevák]
(19.8.2019 17:56:32)
To je divny, na baterce urcite nemuzes namerit vic nez nejakych 17V dokud je alespoň trochu funkcni.Zkusil bych místo standartni baterky pripojit přes kabely s vetsim průřezem(aspoň tak 4mm2)baterku z auta, nastartovat to a merit s ni.Alt z principu nemůže dar vic nez nejakych 15A a ty musí 50Ah baterka nejakou dobu zkousnout bez nebezpečného zvyseni napeti.Napeti na takhle velke baterce budou shodna s baterkou standartni, i ostatní napeti v palubni siti.Baterku ale napred radeji pripojit přes nejakou silnejsi pojistku(20A) aby ti v pripade nejakeho utajeného zkratu neprotavila draty v kabelovam svazku.
[El Fag]
(19.8.2019 13:15:59)
Skus nakopnut motor a odpoj kabel df na alternatore. Alternator strati budenie a napatie musi padnut cca na nulu. Potom to naspat pripoj a skus odpojit kabel df na regulatore. Musi sa stat to iste. Ak nie. Niekde mas prerazeny kabel a do altu tlaciss plne budenie.
Alebo pravdepodobne nema regulator spatnu vazbu o napati v sieti. Skontroluj privod napatia do regulatora b+. Alebo nema dobru kostru. Kostra alternatora, usmernovaca, regleru a baterky musi byt dokonala. Osobne to odhadujem na to ukostrenie nakolko cela elektrika na tejto moto je na plaste
[Velorex]
(19.8.2019 8:38:44)
Začít měřením dle dotaz 15000. Jedna z možností je dementní zapojení regulátoru na konec větve. Doporučuji si natáhnout zvláštní kabel od 15ky k regulátoru.
[maspe]
(19.8.2019 7:50:03)
problém bude v drátech
[monty]
(18.8.2019 21:58:03)
Měřákem to není, na jiný 639 měří krásných 14V. A chyba měřáku nespálí žárovky a neupeče baterku.
[Dřevák]
(18.8.2019 20:57:17)
Nejdřív si ověř měřák. Já mám úplně obyčejný multimetr asi za 200,- a když jsem chtěl měřit po montáži Vape , tak jsem zjistil, že mi pravděpodobně indukcí naskakují "podobná hausnumera". Vzal jsem starý Avomet a měření v pohodě. pak jsem to zkusil na jiné motorce a stejné chování. prostě měřák za pár korun je jen na něco.
[dadajan]
(18.8.2019 20:32:25)
Příspěvků: 3, poslední: 1.9.2019 19:06:3567186.Tento web
Tak jsem po roce chtěl projet svoji Jawu 250/353. Nejprve nechtěla chytat , potom při přidání plynu zdechala. Vyčištění karburátoru nepomohlo. Dal jsem tedy jiný vyčištěný osadil tryskama z původního karburátoru. Seřídil jsem předstih na 4mm. Ted startuje , po zahřátí krásně drží volnoběh , výkon nic moc 1-3 táhne dobře nicméně 4 se téměř nedá použít . Po 10 kilometrech jízdy je pod karburátorem palivo a plechy za otevřeným sáním jsou hodně pocákané palivem s olejem. A to tedy až nahoru k nádrži a po bokách plechů . Po 20 kilometrech je zkrátka celá mastná. Zajímavé je že nepozoruji že by střílela do výfuku ani do sání. Má někdo zkušenost s tímto problémem?
Takže únik paliva z plovakovky odstraněn . Ale problém zůstává z odvzdusnovaciho otvurku plive olej z převodovky . Takže asi nezbyde než rozpůlil motor a pretesnit
[kyvmont]
(1.9.2019 19:06:35)
Tak znova kontrola vyčištění . vyzkoušel jsem 2 plováky , 2 víčka plovákovky . nic neteče ,ale jak zvednu několikrát šoupátko začne pomalu vytékat benzín ze sání.
[kyvmont]
(23.8.2019 8:05:25)
Zaměřil bych se znovu na karbec. Sundat filtr, pustit benzín, přeplavit karbec, pak otřít hadrem celej karburátor a počkat pár minut jestli z karburátoru něco neteče. Typuju to na netěsnost kuželu plovákovky
[Petan69]
(18.8.2019 22:05:03)
Příspěvků: 16, poslední: 15.8.2019 23:21:3967185.všechno ostatní
Co se může na takové Jawě stát, že postupně začíná v určitých otáčkách nesnesitelně vibrovat? Začalo to nenápadně tak před 150 km a je to čím dál horší. Např. na trojku do 40 km/h v pohodě, kolem 60 km/h je to peklo, že by se každou chvíli motorka rozsypala a nejhladší chod to má, když se trojka roztočí na tachometrových 100 km/h. Sundal jsem zatím víka motoru a spojkový koš je dotažený, rotor od Vape taky, klikovka v ložiskách necestuje. Mám dole i válce, tam je taky všechno v pořádku. Přiznám se, že je lehce ohnutý hlavní hřídel převodovky:-) Ale to už bylo předloni při skládání motoru a jezdilo to celou dobu normálně.
Děkuji všem, hlavně kdož jste mě navedli na uchycení motoru. Je to skutečně prasklý držák.
[Jad]
(15.8.2019 23:21:39)
nunici tak si kup nortona to sou jen vibrace nebo HD bez silenbloku to je taky dobry maso :-)
[Free]
(15.8.2019 20:32:22)
Možná sis odpověděl sám - pokud máš ohnutou hřídel převodovky, časem to poškodí ložiska a ozubení a zvýší vibrace. Mě moje 634 po koupi na jedničku cukala takovým způsobem, že jsem jí vůbec nemohl vytočit nad 10kmh, musel jsem hned řadit nahoru. Po rozebrání motoru, výměně ložisek, kontrole a vymezení převodovky to zmizelo.
[grošák]
(15.8.2019 20:18:03)
Ještě mě napadá jedna nepříjemná alternativa. Při skládání toho motoru jsem koukal na zadním oku karteru (pro šroub na uchycení k rámu) jestli je to škrábanec, nebo drobná prasklinka... Tak jestli to nebylo to druhé a teď je dílo dokonáno:-) To jsem nekontroloval a přes nános oleje s bordelem to na první pohled nebude postřehnutelné.
[Jad]
(15.8.2019 15:30:57)
Když to dělá na stojanu, pak doporučuju nastartovat, přidávat plyn a chodit kolem a chytat rukou za kceco. Pokud to nenajdeš, pak by mohlo padat podezření i na kliku, ale ta se jen tak sama nerozcentruje (ovšem stát se to může).
[longr]
(15.8.2019 15:27:26)
Same díky, ale ten JČ kraj už není aktuální, teď už jižní Morava:-) Třáslo se to i na stojánku při neutrálu - na volnoběh ne, ale po přidání plynu. No o víkendu to ještě projdu pořádně.
[Jad]
(15.8.2019 15:07:13)
Píše, proboha, že upevnění motoru kontroloval a je OK..Dělá to i bez kvaltu na místě nebo jen za jízdy? Bez prohlídky a projížďky někoho znalýho:-)je to furt věštění z gule. Jade, odkud jsi zhruba v JČ? Možná jseš ode mě za kopcem...zdar sam559
[sam559]
(15.8.2019 14:34:32)
nunici: Vyměň si motorku s Jadem a oba budete spokojeni:-)
[Ota]
(15.8.2019 13:08:31)
Ahoj. Presne tak jak píše ED250. Mel jsem to samy byl povolenej motor.
[Jawa 350/632]
(15.8.2019 11:47:35)
Jad> Je to tak. Jak ty zlomeny konce narazej na sebe, tak to jsou pomerne slusny rany, ktery se sirej ramem. A jak pise ED250, uplne nejlip to umi spatne dotazenej drzak motoru.
[Davy_]
(15.8.2019 11:44:19)
Já měl na 353 povolený kastlík s nářadím a v určitých otáčkách jsem nemohl udržet ruce na řidítkách, dokonce se uklepala rafička tachometru. Než jsem na to přišel, prolezl jsem celou motorku.
[Aleš353]
(15.8.2019 11:27:55)
Trochu od tématu - mám přesně opačný problém, potřebuju nějaký rehabilitační stroj a všechny jawiny mi jedou bez vibrací...
[nunici]
(15.8.2019 10:53:45)
Pánové, to mi neříkejte, že prasklý držák výfuku, nebo klakson, můžou dělat toto? To je fakt takový třes, že se na té motorce nejde ani udržet. Ten motor jsem včera zkoušel, to utažené je.
[Jad]
(15.8.2019 10:46:59)
prasklej jeden plíšek v pružině na který je pověšenej klakson taky umí zajímavý věci.
[Davy_]
(15.8.2019 10:34:59)
Tohle se mi stalo taky, byl prasklý přední držák výfuku. Jakákoliv uvolněná část se při určitých otáčkách rozvibruje a ty vibrace se přenáší celým rámem.
[spec]
(15.8.2019 7:00:17)
Mrkni na utažení motoru. Hlavně zadní šrouby..
[ED250]
(15.8.2019 6:30:29)
Příspěvků: 3, poslední: 20.8.2019 12:38:5867184.Veteráni
Dobry den,
Resil jste nekdo problem s rozklepanim riditek na Jawette (standard) behem jizdy? Vzdy kdyz jedu trochu "rychleji" a pustim jednou rukou riditka (napr. kvuli ukazani smeru odboceni) riditka se maji tendenci trast. Jedna se o bezny jev kvuli vyssimu zatizeni zadniho kola oproti prednimu, nebo mam hledat problem nekde jinde napr. v hlave rizeni atd.?
Dekuji za odpovedi.
Tyhlety mopedy s vahadlovou vidlicí jsou na to háklivé. Mají tendenci k vlnění i když je vše nové. Ale jak píše ED250, staqčí malá vůle v uložení vahadel a vlní se to jako had.
[longr]
(20.8.2019 12:38:58)
Případně blbě nahuštěný gumy.
[ladis]
(20.8.2019 1:25:37)
Dělá to vůle v kyvce a hlavně v předních vahadlech u kola.
[ED250]
(15.8.2019 13:14:09)
Příspěvků: 4, poslední: 15.8.2019 11:01:2467183.Tuning a přestavby
CZ175 na cross ramu. Benzín vytéká z plovákové komory,motor se "přechcává", chcípe.
1. Stačí vyměnit plovák? Nebo je to něčím jiným? Jinak motor po výbrusu šlape jako hodinky.
2. Dá se někde nechat repasovat celý karburátor? Nebo koupit nový?
Děkuju.
nestaci menit plavaky a vicka...
treba opravit sedlo vo vicku, vytlacit stare a vyrobit nove
a zabrusit zalapovat ihlu
[janko]
(15.8.2019 11:01:24)
Bozderer, možná blbost, ale nemáš přišroubovaný karb přes izolační podložku? Zkusit přišroubovat jen s těsněním přímo k bloku (u ČZ je to tak i z továrny). Jestli třeba ta izol.podložka nepruží, tím někdy můžou vibrace narůstat...
[Peterson]
(15.8.2019 9:36:00)
Tohle řeším s ČZ 487 už X let. Vyzkoušel jsem X plováků, asi tři víčka a prostě sem to nedonutil těsnit. Vše krásně funguje - do té doby, než nastartuju. Už to přičítám snad jen vibracím.
[Borderer]
(15.8.2019 6:38:15)
Plovák může být buď děravý a plní se benzinem, nebo netěsní ventil plovákové komory. Nejspíš tam bude karbec s plovákem, který má v sobě zaletovanou jehlu. Tak jemnou brusnou pastou zabrousit kužel té jehly do sedla ve víčku, ať to na sebe sedí celou plochou, a bude zas těsnit.
[Jad]
(14.8.2019 19:00:21)
Příspěvků: 2, poslední: 26.8.2019 15:17:1167182.Informace
Ahoj, jakou máte zkušenost s novodobými replikovými kluzáky na Pionýra? Jsou jen na parádu nebo se na nich dá i jezdit? https://eshop.tkmoto.cz/podvozek-xfq/816-trubka-predni-vidlice-spodni-prava.html Předem díky!
Kluzáky jsem nakonec objednal, tlačil mě čas. Nicméně musím dát Vencovi_n za pravdu. Původní trubky mají vnější průměr 21,7mm, replika má 22,0mm (což nemusí být nutně špatně, ale nová pouzdra se musí o to víc stružit). Osa kola nejde volně vložit a musí se lehce přibrousit vnitřek trubky. Největší průšvih je, že nové trubky mají oproti replikám o necelý milimetr slabší stěnu trubky. Pár replikových kluzáků váží o 200g méně než pár původních kluzáků ve stejném provedení. Abych byl zcela objektivní, neznám výrobce mnou zakoupených kluzáků, objednával jsem je z "běžného" eshopu, odkaz s obrázkem je tedy ilustrativní...
[jc3]
(26.8.2019 15:17:11)
Příspěvků: 43, poslední: 21.8.2019 15:27:3567181.Srazy a sleziny
Kdo pak taky jede v 17.8. do Týnce?
https://www.jawa.eu/novinka-cilova-jizda-do-tynce-nad-sazavou--1
blade: a s tou linkou, přesně jak říkáš, k čemu by jim asi tak byla... Dvoutaktních motorů vyrábí o něco víc, prej tak 16 denně - vyváží kompletní náhradní motory např. na Kubu atp.
[Peterson]
(21.8.2019 15:27:35)
vždyť dělaj okolo 6ks dvoutaktů denně, na to linku nepotřebují. K tomu jednu čínu. Všiml si někdo jak moc rozložený jim shineray chodí? Určitě nemá kola, nádrž, blatník, plasty. Co kyvku a přední vidli? Kabeláž určitě natehaj.
[blade]
(21.8.2019 9:01:32)
Pokud by chtěli ve velkém dělat motorky na dnešních standardech kvality a efektivity (drahá pracovní síla, materiály, energie), bez podobné linky by to dnes nešlo. Jawa se ale vyrábět motorky nechystá. Na lepení českých samolepek a pár plastových krytů na čínské nebo indické motorky není žádná linka potřeba. Na doklepání posledních pár archaických 350, ještě k tomu z půlky z čínských dílů, jim stačí to co tam maj.
[Deadman]
(20.8.2019 22:43:46)
sam559: Technická - k čemu by Jawě byla taková linka jako mají v BMW?
[Borderer]
(20.8.2019 14:11:23)
[Kire640] ne nevadí, já jsem vpohodě :-) Z tohoto důvodu jsem ani nepřidal žádný fotky. A třídit fotky, aby tam nebyl vidět někoho obličej nebo SPZ se mi fak nechtělo.
[Petan69]
(20.8.2019 13:28:13)
Peterson: Ajo, přesvědčil si mě, nejsou tak v pr. jak si myslím. :-) Kromě linky jsou stejné ještě omlácené ponky a shnilé ocelové bedny Mars, kam se házej vajgly...Podlahu šůrovali od směsi špon, prachu a oleje tejden:-) Tady je na podívání, jak to chodí v BMW. Je tam vidět logistika dílů: https://www.youtube.com/watch?v=fSmG5VvfLKc Je teda pravda, že tady ten člověk je jak opice a oproti naší milované fabrice nemůže pracovník pustit uzdu vlastní tvořivosti a kreativnosti...:-)zdar sam559
[sam559]
(20.8.2019 12:27:33)
sam559: Ta fabrika hodně prokoukla, za 20 let, co jsem nebyl uvnitř. Montážní linka je pořád stejná, jako v roce 1985. Ale dnes si sami vyrábí motory 2T 350, které dřív dodávali ČZM Strakonice. V nové přízemní hale je nová slévárna - některé odlitky jsou odtud (válce na 350, horní brejle, stojan). Některé odlitky jsou od jiných dodavatelů. Na nových CNC pak odlitky obrábí (bloky motoru, válce), díly klikovky... Ojnice, kolečka převodovky jsou tedy asijské. A pak samozřejmě v Týnci probíhá montáž motoru. V té nové přízemní budově je zkušebna s asi 4 brzdama, zařízení pro měření emisí... Je tam dost nového... :-)
[Peterson]
(20.8.2019 11:30:29)
Já si zatím o nějakých homologacích a prodeji v ČR prostřednictvím Jawy nedělám moc velké iluze. To už jsme tady měli litr, třiapůlu s katalyzátorem apod. Navíc Indové už mají rozprodané motorky, co ještě ani nevyrobili, snad na rok dopředu. Než se to sem dostane, buhví co bude platit za předpisy...
[Jad]
(20.8.2019 9:36:18)
Hm, pěkná akcička. Nový fasády a okna, ale pohled na montážní linku mi hodně připomíná rok 1985 (i 1975). Nevím, čím to je...:-) Jinak samá čína a indie. No, snad aspoň ten ,,speciální,, stojan na ten skvost venku vyrobili sami. Nebo si ho snad nechali taky poslat? Ps: Až to ohomoušujou, koupíte si to? zdar sam559
[sam559]
(20.8.2019 9:17:28)
Petan69 - neva? :-)
[Kire640]
(19.8.2019 22:42:15)
Kire640, chvilku jsem váhal jestli nekoukám na moje fotky. Dokonce jsi fotil moje moto a to 2x.
[Petan69]
(19.8.2019 19:33:35)
Toho pána na válcích mám taky natočenýho. Měl tam 160Km/hod !!!
O držku to je, když se ten motor kousne, to ho pak ty roztočený válce vykopnou ven.
[Petan69]
(18.8.2019 21:36:28)
Za mě můžu říct že jak se mi tam moc nechtělo tak už toho nelituju. Atmosféra slušná. Bylo se na co koukat. To že došly samolepky a placky je škoda ale chápu to že pokud jim přijelo 3x víc lídí než kdy předtím tak budou problémy...fronty, atd. Souhlasím že spanilá jízda byla trošku "náročnější" než obvykle :-).
[šalik]
(18.8.2019 20:44:54)
Akce to byla skvělá, oproti všelijakým těm Jawadnům co bývaly dřív to mělo úroveň, byla o ní i zmínka v televizních novinách na Primě ze 17.8. někdy kolem 35 minuty.
Kdo se o Jawu zajímá a prošvihl to, o dost přišel.
Fabrika dost prokoukla, mají to tam těď hezky udělaný, vypadá to tam jako všude jinde, mají krásně udělané vnitropodnikové muzeum (podle mého lepší než Konopiště a různé soukromé sbírky).
Jen tou spanilou jízdou si to trochu po.... :-) Tím Kocourských údolím, to vymyslel nějaký génius. Pár lidí tam mělo docela problém, kolona tam stála každou chvíli ve stoupáku až 14-15 procent v úzké cestě na jedno auto.
[bartoň]
(18.8.2019 19:16:04)
Fotky a videa musím přetáhnout z mobilu třeba na Rajče a dám to sem.
[Jirka N.]
(18.8.2019 16:27:26)
Bylo to super, placku mám i syn ji dostal. Koupil jsem knížku. Mám mraky fotek ... I z fabriky. Nějaký videa ... Super týpek na zkušebních válcích. 140km/h na neukurtovaný nový motorce👍 😁
[Jirka N.]
(18.8.2019 16:26:24)
Škoda, že akce začíná tak brzy ráno, to aby našinec z Moravy vyjel tak o půlnoci(aby tam byl na 9 ráno).Jinak - nemáte někdo dnešní fotky např.na Rajčeti?
[Street Punk]
(17.8.2019 21:15:03)
Příspěvků: 25, poslední: 20.8.2019 15:03:3067180.všechno ostatní
Zdar panové, je mezi vámi tady nějaký vodař? Věc se má tak, potřebuji se na baráku napojit na obecní vodovod, přívod obecní vody mám v garáži, v garáži mám taky ze zdi vyvedenou trubku s pitnou vodou, kotel, obojzivelny bojler atd, vodař přišel s myšlenkou, že stávající přívod ze studny za čerpadlem ventilem zastaví a na ten vývod vody co je v garáži napojí obecní vodovod a bude to tlačit tím vývodem do okruhu, s tím že se vlastně nemusí nic složite napojovat a je to jednoduché, jenomže to samozřejmě nejde a on teď spekuluje že to je nějak blbě udělané a že se mu to dělat nechce atd, proč to Teda takhle nejde? Netuší někdo proč tím nejde ten okruh napojit?
Podle doporučení OK ale nevhodná pro kojence? proč je nevhodná pro kojence? Nech si někým vysvětlit rozbor (mi to vysvětlili přímo tam, kde jsem vodu nechal testovat). A dále, voda obecní nemusí být samospásná a také nemusí být vhodná pro kojence. Být tebou bych nechal funkční obě varianty, ono někdy může být mít vlastní vodu a někdy obecní.
[martyzostravska]
(20.8.2019 15:03:30)
Dosavadní voda podle rozboru ok ale doporučení bylo že je nevhodná pro kojence. Jelikož čekám přírůstek tak bude třeba zapojit obecní vodovod, desinfekce byla spíše preventivní. Nicméně vodar se od té doby neozval takže po neděli jdu na úřad zjistit co teda bude. Zatím díky pánové
[Elfik]
(16.8.2019 19:25:31)
Nepomuzu ti vyresit sfusovanou praci vodare. Nicmene, na vesnici samozrejme rozumny lidi maji moznost prepinat obecni vodu a studnicni. Nesmi se to, ale vsichni to tak maji. Duvodu je nekolik, vetsinou prachy.
Dokonce i dobre hospodyne trvaji na tom, ze si vodu na vareni natoci treba v garazi z obecniho vodovodu a barak jede na studnicni. Kdyz neni voda ve studni, prepinaji na obecni. Vyhodne je to zejmena tam, kde se stocne plati podle vodomeru.
Takze "zpátky do studia" jak by rek Jeremy Clarkson, zamysli se a udelej to znovu a lepe.
[Rem]
(15.8.2019 11:24:18)
Borderer: ,,Plast je specifický v tom, že je daný vnější rozměr "d" a liší se DN dle tloušťky stěny.,, Chtěl jsi asi říct, že s měnící se PN se mění tloušťka stěny - čím větší PN, tlaková řada, tak se zvyšuje i tl. stěny. U vnějšího rozměru je to u plastu jednodušší, to ano, kdy DN=vnější rozměr. Jinak k dalším tématům: Žádná zpětná klapka není uzavírací prvek a nikdy nezaručí stoprocentní těsnost, od toho tu máme ventily, šoupata a kulový ventily. Jakou vodu má ve studni Elfik, by měl vědět z rozboru on sám. Kor, jestli vodu pil, ale pokud píše, že desinfikoval, tak byla voda asi nepitelná, kontaminovaná. Můžou tam pak být opravdu problémy, že se voda dostane někam, kam nemá (opravdu zbytečný problémy) a v případě špatného připojení obec. vody hrozí naopak vytopení studny (to by musel být ten jeho vodák ale hodně velký pako...)Máme málo informací, ale evidentně je jeho vodákovi všechno jedno a chce mít další barák rychle hotový (česká klasika). Jinak já bych si hlavní přívod ob. vody rozhodně přes nějaký fýfo v garáži nenechal udělat...zdar sam559
[sam559]
(13.8.2019 15:04:14)
Zahradnik - do ucha
[nunici]
(13.8.2019 14:42:19)
Elfik: Myslím, že lze pod pojmem -připojení na obecní vodovod- vyžadovat, ve tvém případě, odpojení dosavadního zdroje (domácí vodárny) a v tom místě připojení nového zdroje (obecní vodovod). Nějaké připojování přes slepou větev, nebo nedejbože přes kohoutek studené vody v garáži, je nemyslitelné a musel bys s tím sám souhlasit. Mimohodem, připojovat vodovod na nějakej slepej čouhel v garáži mi přijde jako cpát koni seno do prdele :-)
[Zahradník]
(13.8.2019 14:27:51)
Ota: Moc jsem tohle nechtěl komentovat, ale není to schýza. Viděl bych to na klasickou modelovou situaci. V okolí někdo "sračkuje" pole, vlivem klimatických podmínek se stane, že koliformní bakterie spláchne voda a dostanou se až do zmíněné studny. Majitel se z vody posere, tak jde a přepne na vodovod. Všechno je v tu chvíli v pořádku, tlak nedovolí kontaminované vodě natéct do vodovodu, ale pouze do té doby, než se voda v trubkách zastaví. Jakmile se voda zastaví, bakterie se mohou šířit, usazovat a je zaděláno na luxusní průšvih a divil bych se, kdyby na to nebyl paragraf. Chlorace vody není všespásná.
[Borderer]
(13.8.2019 14:00:06)
jasně , ty víš kde a co máš pustit.Ale přestane téct voda,manželka si nebude vědět rady tak pustí včecko.A je průser. Zpětným klapkám nevěř, zažil jsem 100 kubíků obecní vody do studny přes 2 klapky
[nunici]
(13.8.2019 13:51:55)
Je mi jasný, že se vodárny bojí kontaminace vody ve veřejným vodovodu, ale dezinfekce vnitřního vodovodu před napojením na veřejný vodovod a nemožnost oficiálního propojení se studniční vodou mi přijde jako schýza. Samozřejmě je jasný, že nemohou být puštěný současně přívod ze studny a z vodovodu, ale vždy jen jeden z nich. Ke kontaminaci veřejného vodovodu by tak podle mě mohlo dojít jedině při odstávce, protože kvůli tlaku v rozvodu ke kontaminaci - zpětnému průniku vody do vodovodu ani dojít nemůže. I když chápu, že pokud je takovej předpis, je vyžadováno jeho plnění, i když to nemá příliš velké opodstatnění...
[Ota]
(13.8.2019 13:43:47)
Elfik: Přípojka byla pod tlakem? Přípojky mívaj ventil u zaslepení a pak ještě šoupě někde na ulici, u připojení k vodovodnímu řadu.
[Borderer]
(13.8.2019 13:41:45)
Může být někde zpětná klapa v rozvodech , nebo i v trubce - stalo se nám při víčkování trubky přímo svářečkou,když se to pak střihlo hodně nakrátko zůstal vevnitř kus natavené trubky
[nunici]
(13.8.2019 13:33:34)
Šachta udělaná je, celkově vedení desinfikovane a teď už je prostě jen to, že vodař, kterého na to obec má s tím chtěl vydrit a napojit to tak jak jsem psal, jenomže po zapojení voda z kohoutku v domě netekla, takže teď řeším proč, on se komu staví tak že je někde problém a že to musí téct. Ja na něj potřebuji mít paku aby to zapojil jinak, obci se platí paušálu cena za připojení.
[Elfik]
(13.8.2019 13:29:50)
sam559: Bavíme se každej o něčem trochu jiným. Já popisuju to, co je před vodoměrem. Tam standardně dáváme (Severočeská voda) PE-HD 32x3,0mm (PN 16). Plast je specifický v tom, že je daný vnější rozměr "d" a liší se DN dle tloušťky stěny. U ostatních materiálů je to naopak (neptej se mne proč).
[Borderer]
(13.8.2019 13:23:25)
Zdarec, dělám s trubkama už nějakej rok a DN26 určitě není...Abych to tady nevypisoval, tak tady stručně: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/16-ocelove-trubky-zavitove-bezne-a-bezesve Jen dodám, že jsou různý normy DIN, ČSN EN atd. a někdy je myšleno DN 15 a trubka je s vnějškem 21,3 a jindy 22,0 a není to o tom, zda je svařovaná nebo bezešvá. K tématu: Kámošovi z malý vesnice dělali obecní vodu a má to napojený tak, že si kuláčema pouští vždy tu nebo tu vodu. Nejvíc používá ale vodu vlastní, má jí v dobrý kvalitě. Vlastní voda ze studny se mu nikdy do řádu dostat nemůže, protože vypínací tlak na čerpadle má 2bar a obecní dává přesně dvojnásobek, 4bar, takže tuhle vodu používá na mytí auta a zvířatům. Nevím, jestli je to podle všech norem, ale funguje to bezpečně pro všechny a bez nějakýho cvičení s přepojováním hadic. zdar sam559
[sam559]
(13.8.2019 13:13:42)
nunici: Je v tom bordel a pramení to z toho, že u plastových trubek se všude znační vnější průměr d + tloušťka stěny, u litiny je to zase DN + tloušťka stěny. Ve výsledku tak cpeš PE-HD 63x3,8 na litinu DN50.
Do baráku tak táhneš 32mm trubku, aby tam byl pak 1" závit. A to ta trubka může mít stěnu v rozmezí 2,0 - 4,4mm, přitom je to všecko značený " 32mm/1" ".
Nicméně sem dole udělal botu, mělo tam být DN 26mm (1"), 3/4" se běžně používá pro průměry potrubí d25mm.
[Borderer]
(13.8.2019 11:34:16)
Nejde asi ani tak o technický problém. A nepropojovat okruh "obecní" a jiná voda!!! Asdi je záměrem získat "pitnou vodu". Před napojením tvého rozvodu po odpojení studny na "obecní" určitě udělat sanitaci= proplach stávajícího rozvodu vč bojlerů,kotlů atd přídavkem Sava (třeba před tím do studny)- přechlorování tak, až chlor ucítíš z kohoutku a tak aby nachlorovaná voda stála v bojleru/zásobníku kotle a projela VŠECHNY trubky až za kohoutky. Kontaminace veřejné vody přetlačením "soukromé" závadné vody je častá, dá se dnes zjistit celkem rychle a případné náhrady třeba když se někde "pokadí" ulice atd. jdou za kontaminátorem. To si vodárny sakra hlídaj. Pokud máš dost vody ve studni, tak bych: udělal jen rozvod na WC, zahradu- možná praní (chlor viz.dále není ideální),rozbor a podle výsledku pak třeba jen bakterku 1x za rok,chloroval dle návodu Savem cca 1/3týdny. Pokud máš zákal , tak 2 prací mikrofiltry (cca 20 a 15-5mikro) za čerpadlo. Pitnou novým rozvodem kuchyň,koupelna. Mám zkušenost z první ruky zásobování vodou cca 1 mil.obyv. Dodavatel vody musí zveřejňovat informace o kvalitě vody (dívej se na tvrdost= třeba Slánsko apod.=úmrtnost praček, myček, baterií do 5-ti let). Při napojení na veřejný vodovod stejně budeš muset budovat vodoměrnou šachtu podle požadavku dodavatele, takže tě investice neminou.V každém případě musíš mít na přívodu zpětnou klapku.
[dadajan]
(13.8.2019 11:29:22)
Borderer - DN 26 je 3/4" ? Když 1" je 25,4 mm ? Chápu že výrobci v tom dělají binec dík tlakovým řadám ale takhle to pak dopadá...a chudák ten co pak řeší tyhle paskvily v napojení
[nunici]
(13.8.2019 11:18:45)
Řekl ti důvod, proč to nejde? Jakej tam máš průměr trubky? Když pustíš jen horkou vodu z dvou/tří kohoutků, jak klesne tlak vody? Pokud by ta trubka byla schopná bez výraznějšího poklesu tlaku napájet bojler i to umyvadlo, mělo by to podle mne fungovat.
Domovníma rozvodama se sice úplně nezabejvam, ale dneska jsou běžný (pro 1 RD) vodovodní přípojky z materiálu 32x3mm, což je DN 26mm (3/4"), funguje na to celej barák a lidi běžně tahaj tuhle dimenzi až k bojleru, právě kvůli potencionální ztrátě tlaku. Pak ještě taky záleží na tlaku ve vodovodu jako takovým.
[Borderer]
(13.8.2019 10:49:44)
není to sice případ rodinného domku,ale čistili jsme 6 m3 bojler.Vypuštěný, teplá voda z celého okruhu taky,všechny ventily zastavené a přes cirkulačku přes všechny (nefunkční)zastavené ventily tekla studená voda z baráku
[nunici]
(13.8.2019 10:33:55)
Další už zmiňovaná věc je že studniční s obecní NESMÍ být propojena
[nunici]
(13.8.2019 10:22:41)
Příspěvků: 5, poslední: 12.8.2019 20:56:0067179.Informace
Ahojte,
mam blatnik na cz 175 450 (blatnik pochadza z CZ 125 453 ale to je asi jedno, snad su identicke). Blatnik idem opravovat.
Viete mi povedat ci prelis v spodnej casti blatnika, tak ako som ho zvyraznil na foto tam ma byt? Ten prelis vyzera symetricky, tak predpokladam ze tam je z vyroby.
https://ibb.co/Rz6Mfwp
https://ibb.co/dG12xHc
Blatnik mam v spodnej casti mierne roztrhnuty. Cim to mam zavarit? Staci invertorovou zvarackou a tenkou elektrodou?
Pardon já to chtěl popsat vtipně a nepúovedlo se :D
[Klouzec]
(12.8.2019 20:56:00)
nepatří to tam
[monty]
(12.8.2019 20:28:33)
keramjw: Setkal jsi se uz v zivote s terminem "sarkasmus" ? (-:
[Krizoň IV.]
(12.8.2019 20:28:26)
Klouzec - nerozumiem co chces povedat. Tak je to tam z fabriky alebo nie? " vyrobil to zřejmě podnapilý nezbedný mladík při neopatrné jízdě" a "Normálně je to provalený su kontradikcie.
[keramjw]
(12.8.2019 20:04:52)
Určitě je to z výroby, ale vyrobil to zřejmě podnapilý nezbedný mladík při neopatrné jízdě za tmy lesem.. Normálně je to provalený. Roztrhlinu bodovať pomocí CO2..
[Klouzec]
(12.8.2019 18:56:45)
Příspěvků: 2, poslední: 20.8.2019 19:33:1067178.Informace
Dobry den,jsem tu uplne novej a rad bych se dozvedel presny rok popripade mesic vyroby.Hledam na netu kde to jde ale porad se nemuzu stopro dopatrat.Takze vlstnim Jawa 250 kejvacka,ram ma oko na sajdu,predni blatnik s lemem,tachometr se zelenym cifernikem do 140km,nadrz se spinackou,drzak nahonu tachometru jako perak,sedlo kytara,rybiny,otevrene sani,zadni tlumice spodek chrom horejsek cerveny,cislo mot. 353-083430,cislo ramu 353-005657.Stitek neni.....Prosim o urceni predem vsem dekuji
Kryt spojky a zapalovani motoru bez napisu Jawa
Dekuji za odpoved ale rozdilne cislo ramu a motoru bylo az od pulky roku 1957 - to jsem vypatral.Motorka je v rodine po dedovi (toho se uz bohuzel nezeptam) ale otec tvrdi ze nikdo nic na tom nemenil.Jeste dodam ze spz byla z boku na prednim blatniku z obou stran.Motorka je po kompletni profi renovaci a nevim jestli tu spz tam mam nechat namalovat - poradte predem dekuji Fananek
[Fananek-Jarda]
(20.8.2019 19:33:10)
Podle čísla motoru je to rok 1957,asi ze začátku roku.rám se začal číslovat ve stejném roce a ostatní provedení by mělo taky sedět na ten rok.
[PavelZRX]
(15.8.2019 5:28:33)
Příspěvků: 1, poslední: 1.2.2020 10:08:5167177.Informace
Ahojte len taka info viac-menej pre Slovákov, od min. roku sa dá na slovensku znovu prihlásiť aj trvalo odhlásené vozidlo. Podmienkou je, že musí byť odhlásené na slovensku (byť v slovenskej evidencii) a nesmelo byť ekologicky zlikvidované.
Postup:
Ja som prihlasoval odhlásenú motorku po otcovi, na ODI som požiadal o potvrdenie o odhlasení a o vydanie Evidenčnej karty vozidla (kvôli STK a KO), potom som musel absolvovať STK a KO. S STK a KO spolu so žiadosťou o opätovné prihlásenie vozidla,a kup. zmluvou som išiel na Okresný úrad dopravy. Po dvoch týždňoch mi vydali novy techničák,urobil som si PZP a na polícii mi vydali značky, ešte administratívna STK a hotovo. Neviem ako to je keď je pôvodný majiteľ po smrti, môj otec ešte žije :D. Ja som mal aj pôvodný techničák ale teoreticky by stačilo len vedieť ŠPZ-tku.
Takže po 22 rokoch je motorka zas na bielych značkách.
http://jawamania.info/Files/moto/58655/67919599_2418439164861499_1816681431456284672_o.jpg
Veľa info je popísané aj tu: https://www.facebook.com/www.jawaren.sk/posts/2536937599682128
Mratín slovákov
[Klouzek]
(1.2.2020 10:08:51)
Příspěvků: 14, poslední: 15.8.2019 7:54:2767176.Elektro
Zdravím, minulý týden cestou z Chotusic mi motorka přestala dobíjet. Dojel jsem zbývajících asi 40km domů a tam jsem zjistil,že se rozsypal brzd.spínač a probíjel. Po opravě spínače ale stále nedobíjím. Relé mám AEV,odzkoušeno na reg.zdroji a vypadá ok.Zkusil jsem zapojit dynamo jako motor,ale vůbec se nepohne. Uhlíky a komutátor jsou ok. Dá se nějak proměřit stat.cívka, jestli není probitá? Nic jiného mě nenapadá. Děkuji za tipy.
Jak píše Ed, zkrat v elektroinstalaci, nebo problém ve spínací skříňce, povolené dráty, nějaká taková blbost to bude.
[maspe]
(15.8.2019 7:54:27)
To vypadá na nějaký zkrat v elektroinstalaci. Ty kontrolky mazání problikávaly i za zvýšených otáček?
[ED250]
(15.8.2019 6:29:12)
Dynamo se po připojení el. roztočí, plynule, bez škubání. Po vrácení do motorky a nastartování to podle ampérmetru ve spínačce dobíjelo, ale po chvíli začala ručička lítat z + do -, žárovky v kontrolkách mazání problikávaly a za chvíli byl konec. Nefungovalo nic, ani kontrolka na neutrál. Pojistka byla ok a asi po 10s se napětí obnovilo. Póly na aku vyčištěné, kostra také, svorka 30 ve spínačce také. Začínám podezírat relé, zkusím tam vrátit původní.
[Peton]
(14.8.2019 19:20:53)
A když jsi to zkoušel pustit jako motor, byl na tom nějaký odběr? Zkusil jsi s tím pootočit, když to bylo zapojený?
[bartoň]
(12.8.2019 16:16:26)
Mně to na jaře přestalo taky dobíjet a příčinou byl uklepaný drátek co vede přímo z těla rotoru.
[Kuba z Neve]
(12.8.2019 9:12:57)
Uhliky su ok na pohlad? Meral si ci su naozaj vodive? Par krat sa mi stalo ze uhlik proste stratil elektricky spoj medzi kablom a samotnym uhlikom. Aj ked na pohlad vyzeral uplne ok
[Velorex]
(12.8.2019 7:03:38)
Samozřejmě při běhu motoru - ten poslední příspěvek
[maspe]
(10.8.2019 11:57:56)
Další možností je připojit na stator buzení a měřit jestli něco leze z rotoru.
[maspe]
(10.8.2019 8:54:43)
Zkusil bych nastartovat s odpojeným dynamem a měřil napětí na uhlikach. Rotor zmeris dle dočkala pomocí žárovky.
[maspe]
(10.8.2019 8:51:56)
Uhlíky jsou ok. V dynamu je jen jeden pól a cívka,tedy není s čím porovnat. Dynamo projeto pípákem a nikde neprobíjí na kostru. Takže buďto kotva nebo stator, ale to nevím, jak zjistit. Po zapojení buzení se vytvoří mag.pole, ale nevím,jak má být silné.
[Peton]
(10.8.2019 8:31:06)
A mrkni na uhlíky.
[ED250]
(10.8.2019 8:17:01)
Toho jsem si nevšiml, omluvuju se. Nicméně, v principu to bude zase jen dynamo. Tedy měřit odpor proti kostře, zkusit, jestli všechny póly podobné magnetuji při připojení buzení. Začal bych stejným postupem jako u tuctoveho dynama
[maspe]
(10.8.2019 7:49:37)
maspe: Kde presne je v Dockalovi popsano dynamo na pulitra ... ?
[Krizoň IV.]
(9.8.2019 21:14:14)
Popsáno v dockalovi
[maspe]
(9.8.2019 20:58:54)