Stáří příspěvků: 1 Hodina : 1 Den : 3 Dny : Starší
Příspěvků: 16, poslední: 19.3.2017 11:12:4564195.Veteráni
Chlapi jaké máte zkušenosti s řadicím automatem s jedničkou nahoru, dá se někde koupit nový nějaký použitelný, nebo koupit nový s jedničkou dolu a jak pasuje do našich kulatých motorů? Používám převodovku z 634. Nebo dá se ještě nějak opravit starý automat, když má jen malou vůli na tom středovém nýtku a nebo dát místo toho jen pevnostní šroub? Předem dík za vaše rady a zkušenosti.
Je to tak,pod deklem v krabicce je strojek......
[El Fag]
(19.3.2017 11:12:45)
Krizoň IV.: musíš být od fochu, abys měl elektrikářskej hantec... ano, pod deklem vypínače, zásuvky je strojek :-D a klidně i očíslovanej strojek č. 1, 6, 5, 7, nebo s natčenou dutinou :-D
[krf]
(17.3.2017 6:13:44)
Taky si myslím že rozklepnutím nýtku na tom asi moc nespravím, bude to možná potom ještě chodit víc na těsno a budu muset vynaložit ještě větší sílu na přeřazení než před rozklepnutím. Starou Kulisu nebo jak to nazvat mám nazvat mám ještě bez zjevného poškození jen má už menší vakl v místě nýtku, proto si myslím že když nýt nahradím pevnám šroubem a matku zajistím proti povolení tak tomu nemůžu nijak uškodit.
[jawa354]
(16.3.2017 19:36:57)
Barton: Nevim jak u vas, ale tady u nas se vnitrku zasuvky rika vnitrek zasuvky (:
[Krizoň IV.]
(16.3.2017 19:16:54)
Krizoň- vnitřku zásuvky se taky říká strojek a teď mi řekni, co to se strojem má co společného :-)
[bartoň]
(16.3.2017 18:56:08)
a přitom kulisou řazení je nazáváno to zařízení, který ma na sobě "H" , rejdí v tom páka dobředu dozadu, nahoru dolu a otáčí řadící tyčí pod ní, která leze do převodovky, kde přes další mekanismus hejbe vidlema, to samé je i s použitím lanovodů
[krf]
(16.3.2017 17:29:00)
Davy_: To je tak uchylny vysvetleni ze bych byl ochoten uvazovat nad tim zda na tom neni neco pravdy (-:
[Krizoň IV.]
(16.3.2017 16:18:35)
Krizon IV> Automat je to proto, ze ti preradi pri pohybu pakou do krajni polohy prave jen o jeden stupen. Razeni bez automatu znamena ze radici paka primo pohybuje kulisou. Takze ten bazmek z kejvacky neni ani kulisa, ani automat, ale soucast radiciho automatu :)
[Davy_]
(16.3.2017 16:03:39)
např. v manuálu k fichtlovi je napsáno automat řazení. Kulisa je čistě jen ten plech.
[Davy_]
(16.3.2017 14:45:03)
Krizoň IV.: Musím se přiznat, že po původu označení "automat" jsem nepátral:-) Ale slýchám oba pojmy, automat i kulisa, celkem běžně. Možná jedno vysvětlení mě napadá… Jako školákovi, co vídal starší kluky jezdit po vsi na fichtlech a simsonech, mi nešlo do hlavy, jak je možné, že nějak šlápnou na řadící páku a přeřadí to vždycky jen o jeden kvalt. Že tou řadičkou by přece měli s citem najít polohu, kdy je zařazená dvojka, kdy trojka… A možná právě od toho by se ta součástka mohla jmenovat automat, že automaticky zajistí při plném sešlápnutí páky přeřazení vždy jen o 1 stupeň. Ale jestli proto to tak lidi nazývají, nemám nejmenší ponětí:-)
[Jad]
(16.3.2017 14:28:28)
Hoši rozklepnutí nýtku je k hovnu protože bejvá oválná i díra.
[Klouzec]
(16.3.2017 13:04:48)
Jad: Nechci rozpoutavat flame, ale jak muze byt automat neco co nema s jakymkoli automatem zhola nic spolecneho ? Jasne ze tomu tak obcas nekdo rika, ale to nic nemeni na tom ze to je objektivne nesmysl. Ani v anglictine se tomu nerika automat, ale proste camplate.
[Krizoň IV.]
(16.3.2017 13:00:44)
Jo jasně omlouvám jse, jedná jse o kulisu řazení na panelku.
[jawa354]
(16.3.2017 12:52:59)
Pokud má kulisa jen vakl na nýtu a jinak je v pořádku, tak nýt normálně rozklepni a nešpekuluj nad ničím dalším.
[Ota]
(16.3.2017 12:46:57)
Řadící automat = řadící kulisa, jen jiný název pro stejnou věc. Ten středový nýt by se měl dát utáhnout rozklepnutím.
[Jad]
(16.3.2017 12:43:17)
Radici automat je nesmysl - mas kulisu razeni, a mas spojkovy (polo)automat. Nicmene asi mluvis o kulise.
Panelkova kulisa se porad da bez problemu koupit nova. Nepises jak mas reseny spinac neutralu - pro kejvackovej je treba ji upravit (navarit tam kejvackovou pruzinku s tyckou).
https://moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=5411
Jednicka dolu do kulatech motoru obecne pasuje.
[Krizoň IV.]
(16.3.2017 12:18:08)
Příspěvků: 32, poslední: 20.3.2017 19:17:1064194.Informace
Caute, prosim hlasujte. Ide o 634, dobova vernost nie je podstatna. Mam totiz dvoch skusenych partakov, ktori mi pomahaju a radia, a toto je prava otazka s rozdienou odpovedou od nich. PS: Partak, prosim nehlasuj :-)
Jad: Odmašťuji už roky pořád a stejně - acetonem a nechám dobře oschnout. Nějaký ten motor už jsem za život stmelil, pokaždé bez problémů a letos poprvé půlím jenom kvůli netěsnosti klikové skříně.
Dvě sezony to bylo OK, pak najednou v garáži pod motorkou začala vznikat mokrá skvrna. Všiml jsem si, že silikon je jakoby vytlačený z dělící roviny ven a takový nakrabatělý.
[jc]
(20.3.2017 19:17:10)
Barvu silikonu nechám stranou, protože mně osobně je srdečně jedno, jestli černý, bílý, nebo červený… Ale ta ztráta těsnosti po čase, nemůže to být jenom důsledek nedokonalého odmaštění povrchu a špatného přilnutí tmelu? Viděl jsem sice, jak silikon dokáže v benzínu nabobtnat, přitom tím samým mám těsněnou klikovou skříň bez problémů už léta.
[Jad]
(20.3.2017 15:50:34)
Klouzec: Natíráš tím Bernerem obě půlky karterů nebo jenom jednu?
Pak položíš kartry na sebe, poklepeš lehce rukou aby si sedly na silikon, otřeš přebytečný silikon a necháš odvětrat, Pak dotahuješ šrouby. Je tak ?
Jak ho dlouho necháváš odvětrat než dotáhneš šrouby?
[jc]
(20.3.2017 14:59:47)
ten berner když hned neutáhnete šrouby na krev a máte čistý a odmaštěný plochy, tak vytvoří souvislou vrstvu, takovej motor jsem půlil po nějaký době a těsnění jak od maminky, souměrný, nenaleptaný a hlavně držící obě půlky slepený k sobě
[Klouzec]
(20.3.2017 13:11:31)
Na "nové" 353 mám motor na červeném silikonu (původní majitel generálkoval) a taky jsem zjistil že nad horním úchytem probublává z klikovky takže budu muset přetěsnit.Osobně dávám bílý Lukopren (?)malá tubička
[nunici]
(20.3.2017 10:18:31)
Pettr335: Letos to měla být třetí sezona potom, co jsem stmelil motor. Celé dva roky to fungovalo bez problémů, ale nedávno když jsem to probudil ze zimního spánku, tak jsem se s tím už nedomluvil.
Mám podezření na ten novodobý benzín N95, že to nějak zreaguje, např. s vlhkostí a začne to být nějaké agresivní.
Už jsem objednal ten černý Berner, jak doporučoval Klouzec.
Jak to dám dohromady, tak už budu brát jenom 100 okt. benzín a uvidíme.
[jc]
(20.3.2017 9:20:40)
jc: po jaké době se ti ten tmel naleptal?
[Pettr335]
(20.3.2017 8:56:49)
Já dávám červený Den Braven a taky utírám :-)
Ale jak to tady čtu, tak taky přejdu asi na šedý nebo černý. Hlavně nějaký co vydrží. Zaujal mě ten černý co sem hodil Klouzec.
Zrovna teď mám rozpůlený motor a musím to přetěsnit, protože jsem zjistil, že se mi taky naleptal v dělící rovině kolem klikové skříně. Dělící rovina mokrá, tmel jakoby byl "vyplavený" a zvarhánkovatělý.
Jindy kartery držely na samotném tmelu na fest u sebe, teď se téměř rozpadly samy.
Jezdil jsem Natural 95 + Mogul TSF, převodový ojel PP90.
[jc]
(20.3.2017 7:21:43)
Červenej silikon je vidět vždy... Jinak jak se opravdu silikon utírá a neořezává. I na těch nejzachovalejších spárách lze najít stolu červeného silikonu....
[ED250]
(18.3.2017 22:34:16)
Souhlas s Klouzcem... Já jsem dával černej, ještě za mokra utřel, nedával jsem ho tam tunu a nemám problém :-)
[deyva]
(18.3.2017 21:01:06)
Lukoprén ti rozleptal benzín okolo kliky nebo olej v převodovce a po jaké době?
[Pettr335]
(18.3.2017 19:09:28)
Nehádám se jen diskutujeme ale to se pánové neřeže, to se utírá dokud je ještě mokrej pěkně hadrem do čista, já vím je to špinavá práce a to nikdo dneska nechce dělat ale je to bezkonkurenční... Nehledě na to že 90% mazačů to neumí používat, protože tam toho naserou hodně a pak 3/4 utírají což taky neni k pochopení. Zavolejte někam do renovační dílny jestli používaj růžovej silikon :D Nejlepší když na sraz přijdou na OHC nebo nějakejch předválkách a leze z toho červenej tmel :D
Jinak lukopren už taky nikdy viz kolega, ten se mi rozleptal po letech a už ho nechci vidět.
Jinak není to hysterie ale tvoje vizitka, na tom se pozná jak je kdo pečlivej.
[Klouzec]
(18.3.2017 14:59:05)
Nechápu tu hysterii kolem silikonů. Když člověk není prase, tak ten silikon může být, jak už bylo psáno, třeba růžovej a nikdo nic neuvidí. Naopak prase nezachrání ani ten šedej.
Jinak ten od Lukoprenu jsem měl jednou a nikdy víc už ho nechci! Standardně používám Silax a ten je ok.
[LK]
(18.3.2017 14:27:52)
Pokud silikon vyřízneš ze spáry, tak nikdo ani neuvidí, že tam vůbec je...
[Jer250]
(18.3.2017 14:20:24)
No když renovuješ na zakázku a živíš se tím tak tam nemůžeš dát červenej silikon, to je vizitka prasete! Vždycky šedej nebo černej.
[Klouzec]
(18.3.2017 12:42:29)
No vybírat silikon podle barvy je další mýtus, kterého se lidé né a né zbavit. Vždyť je to jen barvivo. Třeba lukoprén dělá jeden motorový silikon ve 4 barvách...
[Jer250]
(18.3.2017 12:19:49)
Při požívání kartuše nemám problém z vysycháním. Používám jednu kartuš už cca 2 roky a pořád v pohodě. Dneska jsem s ní těsnil Manet S 100 a pohoda.
[Uďa]
(18.3.2017 8:49:00)
Příspěvků: 24, poslední: 11.6.2017 13:02:1964193.Informace
Ahoj. O víkendu se chystám zapojit sajdu 562 k 350/638. Kdysi jsem našel někde návod, ale teď se nemůžu dohledat. Buď jsem našel kejvu a 560,nebo 640 a velorex 700. Mojí soupravu jsem nikde nenašel. Máte někdo osobní zkušenosti se zapojením? Odklon tuším že by měl být 2 nebo 3 stupně,pokud se nepletu. Jak je to se sbíhavostí a nějaký postup zapojení,netuším. Zatížený to mít moc nebudu. Chci jezdit převážně sám nebo vozit kolem komína syna který má 20 kilo. Děkuji předem za Vaše rady a osobní zkušenosti. Aleš.
Díky všem, kteří přispívají bez urážení - pro zúčastněné utrpení reagovat, pro čtenáře nechtěná komedie.
to Chlup: 362 je Californian? Pak i na sajdkáru máš velké kolo? A geometrické hodnoty jsou stejné jako u 16´ malé kývačky? Koupil jsem panelákovou soupravu, podle TP zřejmě originální; sbíhavost jsem ještě nezjišťoval, ale je tam PŘÍKLON, jak jsem si sám ověřil ze svatební foto. A to co jste tu tak pěkně, Sajmone & Chlupe, popsali - to lze nastavit v jednom, jako sám jeden člověk? Jsem teda dělal sám akorát sólo mašinu, to jo. Nebude tedy přesnější měřit podle ráfku, než podle balonu? Jde sice o mikro úchylky, ale na těch dvou metrech už se to projeví, nu ni? Spíš jsem si myslel že zajedu do Mýta, nebo odkud byl ten maník s Kobrasem, který to seřiďuje.
Díky za koment k problému ... bude-li se komu chtít psát místo jízdy samotné.
Kdysi jsem byl na Motocyklu v Holešovicích, a nějaký pán mně vrazil do ruky parádní občasník MotoXpress (jak jen to jde ve dvou třech lidech nejlíp udělat ;-.) Tam jsem se konečně dočetl, jak za jízdy zvednout loďku (bez nutnosti najet na klín jako s autem) a surfovat luftem. A i když jsou tací, kteří upozorňují na k.rvení rámu, neznám s touhle mašinou co kdysi byla za pár šupů lepší zábavu ;-.) Možná tak ještě jízdu se šátkem přes oči na Stěně smrti v podání Pánů Chaloupků z Třebechovic pod Orebem.
[Hobo]
(11.6.2017 13:02:19)
Gepine, co ti vadi? Mam pravdu? Mam. Minule jsi do me ryl v tom dotazu o prevodovce, taky jsem mel pravdu ja. Videli jsme se nekde, nebo proc jsi na me tak alergickej?
[Davy_]
(19.3.2017 20:16:38)
Davy sklidni se laskave!!!!Na netu si hustej a v realu se jen blbe tlemis do ksichtu.Tys asi sezral salamounovo hovno ty rejpale
[Gepin]
(18.3.2017 22:32:45)
Odklon moto a side podle vlastní zkušenosti.
Pokud jedu s prázdnou side, je odklon spíš špatně. Se side ale jedu proto, že chci něco nebo někoho v ní vézt.
Když někoho naložím do side, která má jen jeden tlumič a těžiště má blíž k tlumiči než jsou úchyty na rámu moto, tak si ten tlumič u side znatelně sedne a celou moto tedy přikloní na svou stranu, protože zatížení v side se málo projeví na sednutí 4 zbylých tlumičů na moto. Pokud bych tedy neměl předem nastavený odklon od svislice, tak se moto mírně nakloní k side a celá souprava pak znatelně táhne doprava.
Jde to vyladit tak, že stačí hýbat tím předním táhlem pod krkem o 1-3 a někdy ještě tím zadním horním o 1-2 otáčky závitu a odklon moto si vyrovnat podle zatížení v side, na delší cestu se to vyplatí, řízení je pak "v pohodě". Pokud si na moto ještě vezmu za sebe spolujezdce, tak odklon zmenším zpět k side. Není složitý, spíš časově náročný, seřizovat na rovným přímým úseku a moto se side musí jet rovně i když hrazďáky držím jenom ve dvou prstech (mám tlumič řízení). Foto ježděné soupravy mám datech, při plným zatížení vozila rodiče a dvě děti v side, jó to byly časy :) Jo a Aleš353 má pravdu, je pátek venku zatím motohezky.
[chlup]
(17.3.2017 9:48:55)
Kluci nehádejte se.Chce to klid a hlavně zítra je pátek:-)
[Aleš353]
(16.3.2017 22:44:45)
Tak určitě :-D
Dobrou :-)
[Šimon]
(16.3.2017 21:55:57)
Simone> co te urazilo? Ze jsi toho moc nenajezdil? Cece, nemas nahodou premenstruacni syndrom?
[Davy_]
(16.3.2017 21:51:48)
nastavení jsem dělal následovně - nastavit dle návodu. Zatížit sajdu předpokládaným průměrným zatížením , projet se, pozorovat kam táhne, dle toho upravit sbíhavost, aby táhnutí kompenzovala, dosáhnout nulového táhnutí do stran. Odklon možná tam nějaký je, neřešil jsem úplně nějak extra.
[maspe]
(16.3.2017 21:43:36)
A netuším, vždyť jsem byl až druhý... ;-)
[Šimon]
(16.3.2017 21:25:11)
Možná plácám, ale o věcech, se kterými mám praktickou zkušenost. A to bylo jádrem dotazu.
A narozdíl od tebe nikoho neurážím a nevymýšlím si ;-) Jednoduché :-)
[Šimon]
(16.3.2017 21:23:20)
tak me jeste napadlo, Simone, kdyz jsi tak zkuseny, tak zkus na zaklade svych zkusenosti vymyslet proc se motorky s hnanou sajdou serizujou na nulovej odklon, zatimco ta sama s nehnanou na kladnej. Ze by byly urceny na jinak prohnuty silnice? Kdyz jsi byl druhej po buchticovi, tak to urcite budes vedet ;)
[Davy_]
(16.3.2017 21:19:14)
Simon> Matese znam a vim ze to tvrdi, ale nema pravdu. Kvuli profilu silnice to skutecne neni. Placas kraviny, tak jsi povazovan za zacatecnika, jednoduche.
[Davy_]
(16.3.2017 21:09:18)
Přišel mi od kamaráda tento mail:
"to sis dovolil teda dost...vyjadřovat svoje názory mezi elitou na jawamanii :D"
Nejdříve jsem nechápal, ale po otevření diskuze jsem prohlédl :-) Asi bych to ani nekomentoval, ale vkládají se mi tady do úst věci které jsem neřekl ani nenapsal, tak se pokusím alespoň krátce - i když asi zbytečně - ještě jednou vyjádřit svoje názory :-D
Davy_: Ano, uznávám, jsem zelenáč, který toho se sajdou opravdu moc nenajezdil. Vždyť ji mám teprve 8 let (Jawa 638 a Velorex 700) a těch X tisíc km lze zanedbat. Zkušenosti se sajdami kamarádů, známých (všemožné sestavy Jaw se sajdami Velorex 560, 562 a 700), s Jawou 650 s Velorexem (a teď si nevzpomenu typ) přímo od Velorexportu, nebo třeba s Dněprem (nebo Uralem? V těchle strojích se taky nevyznám a s tou kovovou sajdou jsem po dvou taky jezdil několikrát vlastně omylem)... a se kterými mám najeto jen něco málo v řádu stovek kilometrů... Tak to všechno ze mě dělá věci neznalého začátečníka.
Druhé místo na Motogymkhaně za ďáblem Buchtičem se vzhledem k malému počtu a navíc ještě více nezkušených jezdců taky nedá počítat.
Teď k těm nepravdám, co mi vkládáš do úst: kde jsem psal o odlišnosti starých a současných sajdkár?? Nikde, že...
Psal jsem o historické záležitosti, dále jsem to nerozváděl. Ale ať neřekneš, že se dělám záhadným - měl jsem na mysli profil silnice, kdy se ten z padesátých let (hlavně na silnicích nižších tříd) dost lišil od toho, po čem jezdíme dnes (i když to je taky někdy na polemiku :-D ). A než napíšeš, že je to nesmysl, musím ti ještě napsat, že to není moje teorie - slyšel jsem ji od více lidí, z nichž ty budeš určitě znát Matese. A to je člověk, u kterého se jistě shodneme, že ví o čem mluví a že má zkušeností se sajdami a najetých kilometrů více než Šimon s Davym i chlupem dohromady...
chlup: To ti neberu - nemohu to potvrdit ani vyvrátit, protože já s tím sice také laboroval, ale z jiných důvodů. Prostě mě prudila ta ohnutá trubka od hospodského pokusu předchozího majitele, tak jsem ji měnil a zrovna si sajdu i trochu přesadil aby mi vyhovovala. Jawu mám prostě sajdě a sedí mi to tak. Sice asi trochu táhne (já to za jízdy nepociťuji), ale podle mého názoru lépe sedí (na podobné sestavě ale s odkloněnou motorkou jsem měl pořád sajdu ve vzduchu - což mi sice nevadí, ale na normální ježdění mi to prostě nevyhovuje :-)
Aleš353 se ptal na rady a osobní zkušenosti. A ty jsem popsal. Nikomu nic nenutím, nikomu žádné teorie neberu. Ať si to každý odzkouší sám a rozhodne se, co je pro něj nejlepší.
[Šimon]
(16.3.2017 19:59:50)
Šimon - už jen dovětek. Odklon moto od side má zásadní vliv na to, jestli moto se side při jízdě přímo drží přímou stopu a nikam netáhne. Mám to vyzkoušené, dost jsem s tím laboroval, než se mi to podařilo vyladit. Píšu o typu Velorex 560 u Jawy 350/362 a né o dotazovaném 562 u 638.
[chlup]
(16.3.2017 11:43:54)
Šimon> to je vidět že toho moc nenajezdíš. Odklon umožňuje nastavit menší sbíhavost, čímž dosáhneš toho že ti víc vydržej pneumatiky. Jaks přišel na to že to je historická záležitost? Čim se dřívější sajdkáry lišily od současnejch?
Aleš353> Tabulkový hodnoty jsou nahovno. Nastav to tak abys měl nějakou rozumnou sbíhavost, třeba centimetr na délku motorky a nějakej odklon, hlavně ne příklon. Pak to projeď s takovym zatíženim s jakym budeš běžně jezdit a dolaď odklonem chování soupravy tak aby ti to při běžný cestovní rychlosti nikam netáhlo. Když ti ten odklon vyjde moc velkej, tak udělej větší sbíhavost a znova.
[Davy_]
(16.3.2017 11:37:05)
Díky všem za odpověď,snad se to povede.
[Aleš353]
(16.3.2017 9:26:52)
část článku k montáži:
2 rovné latě nebo prkna delší než 2.000 mm přiložíme na jedné straně ve výšce cca 150 mm ke kolům motocyklu tak, abychom docílili doteku na pneumatikách ve 4 bodech ( je-li zadní pneu podstatně širší než přední, musíme dva dotykové body na přední pneu vypodložit příslušnými redukcemi, optimálně nad 20 mm celkové šířky). Linie latě určuje stopu kol motocyklu. Na druhé straně provedeme totéž s kolem sidecaru na dva dotyky a při rovnoběžnosti stop musíme naměřit vzdálenost latí /A/ vpředu i vzadu ve stejné hodnotě.
Vlastní nastavení hodnoty sbíhavosti provedeme tak, že manipulujeme s připevňovacím dílem /2/, u JAWA zasouváním trubkového konce do trubky rámu, u UNIVERSAL stejně, v kombinaci se stavěcím šroubem a ev. přestavením /1/, tak dlouho než přední vzdálenost /A/, měřená v místě dopadu svisle spuštěné tečně od přední pneumatiky, nebude menší o 35 mm než původně naměřená. Při nastavování musí být latě neustále v dotyku a pneu všech kol.
Jednotlivé komponenty připevňovacích dílů /1/ a /2/ můžeme utáhnout napevno, kromě spojovacích šroubů v okách a vidlicích u UNIVERSAL. Utažené spoje zajistíme závlačkami.
[Daliss]
(16.3.2017 9:18:51)
Jeste k odklonu - to je historicka zalezitost do nekonecna prebirana dal. Dnes nema smysl.
Ja mam dokonce priklon - ale to je jeste prace predchoziho majitele a jeho nepovedeneho pokusu dostat se do hospody se sajdou... skrz zed :-D
[Šimon]
(16.3.2017 9:13:54)
Sajda musí mít mírnou sbíhavost, s rovnoběžností, nedejbože rozbíhavostí ti to bude tancovat na cestě.
[longr]
(16.3.2017 8:23:06)
Příspěvků: 10, poslední: 17.3.2017 16:27:1364192.Informace
Zdravím. Mám dilema. Potřebuji nějakou fortunku a rozmýšlím se mezi elektrickou nebo pneumatickou. Kompresor mám takový ten úplně běžný hobby s provozním tlakem asi 0,5 MPa. Která bude lepší? Používám to na kde co, protože je to celkem šikovná věcička. Jde mi hlavně o kvalitu a výkon. Dosud jsem měl z Lidlu. Neměla moc sílu a nakonec se strhla převlečná matice vřetena. Hodily by se praktické a nezaujaté názory. Né takové ty "tohle mám doma, tak je to nejlepší a všechno ostatní je k ničemu...", znáte to :-)
Díky
Já mám obě, obě Narex 25let+, ale elektrická mě přijde praktičtější žere 120Wat, proti kompresoru kde je 2,5kW motor a ještě místy nestíhá.
[Rikša]
(17.3.2017 16:27:13)
Wiku: to potom ano. Já zas převážně brousím a leštím a na tyto aplikace je těch 125W ok.
[T. A. Jawettsson]
(17.3.2017 7:16:39)
Jawetson: Výkon záleží na budoucím využití fortunky. Já z 80% používám frézičky a zbytek je broušení, protože obrábím hlavně hliník. Pokud bude primární využití broušení, pak může stačit i menší výkon.
dejv: ohebný pohon u mě nepřžil, vždy se překroutil.
[Wiku]
(16.3.2017 22:05:06)
Dremel je co do ergonomie (držení, vibrace, hmotnost) ok, původní kleština je taky ok, dokoupil jsem tříčelisťové sklíčidlo a to taky vypadá, že vydrží dlouho. Druhá čínská bruska co mám je na tom výrazně hůře ve všech ohledech (ale zas byla ve srovnání s Dremelem za půl darma).
Výkon - Wiku psal, že pod 120W nepoužitelné. Mám 125W a přijde mi to dostatečné (někdy by se hodil vyšší výkon, ale s malým a lehkým strojem je zas lepší práce než s těžkým krumplem), je to hodně o kvalitě nástroje (viz můj původní příspěvek), na který se tak jako tak nemá tlačit.
[T. A. Jawettsson]
(16.3.2017 13:14:59)
Nejvíce mě láká pneumatická, ale jak jsem si myslel a jak mi tu Wiku potvrdil, nebude stačit vzduch. Nebo nějaká, která by měla menší spotřebu vzduchu? Je to těžké.
U těch elektrických jde hlavně o výkon, aby když člověk trochu přitlačí, tak z 20 000 otáček najednou nebylo 5000 a nebo se dokonce zastaví úplně. A taky o celkovou konstrukci. Aby stopka nástroje neprokluzovala ve sklíčidle, aby z vibrací po čase nepálily ruce atd.
[Jer250]
(16.3.2017 12:51:02)
k fréze mám ohebné vedení, takže frézu nedržím v ruce a ten šlahoun je parádně štíhlý a dostanu se všude. Ale je to jen na drobnosti.
[dejvV]
(16.3.2017 11:58:49)
Moje zkušenosti: Kompresor jednopístový s deklarovaným sacím výkonem 270 litrů (výtlak nějakých 190 ??) nezvládne ani malou pneumatickou fortunu. Musíš dělat časté přestávky a to je otravné. Dvoupíst se sacím výkonem 410 litrů to zvládá. Bavím se o malé fortunce Bosch s 3mm kleštinou.
Další nevýhodou pneumatické fortunky je malá síla v nízkých otáčkách, což potřebuješ na frézování hliníku monolitní frézičkou. A do třetice, z pneumatické fortuny létá mastnota ze vzduchu kterým se maže turbína. Ale zase rozměry jejího těla jsou nekompromisně nejmenší.
S elektrickou mám zkušenosti jenom Ferm, Extol a Dremel. Pod 120w nepoužitelné. Práce s nimi je čistá. Při delší práci se rádi přehřívají, protože ať fortunu držím jakkoli, vždy rukou zakrývám výdech nebo nádech chlazení. Ložiska vřetene uložená v plastu také nic moc. Na broušení dobré. Jakmile se ale opřeš do materiálu frézičkou, ložiska se uvolní v plastovém těle frézky a ta nehezky vibruje.
Nakonec jsem zkončil u dvou fréziček a to malá pneumatická na fajnové věci nebo nepřístupná místa a velká levná s elektrickým pohonem (Ferm 160w nebo Extol 135w).
[Wiku]
(16.3.2017 11:40:37)
rozhodne pneumatickou - zere sice vzduchu jak svina ale bezny komercni 2pistak s 50l nádržkou to uzivi při praci s cca 80% doby behu v kuse - jinak pozor na typ da se koupit při spravnym vyberu levna fortunka za 500 co vydrzi cely roky castyho pouzivani a podobna za stejny prachy vydrzi mesic - dulezitej je zrejme systém "turbiny" ty s vetsi spotřebou vzduchu jsou uvnitř jednodussi = odonejsi
[milánek]
(16.3.2017 10:34:42)
také mám tu z Lidlu a zatím funguje k plné spokojennosti. Používám ji ale jen na plasty, před a po svařováním plastů.
[dejvV]
(16.3.2017 8:53:49)
S pneumatickou mám zkušenost jen zprostředkovaně - má ji známý (nevím značku ani typ) a je spokojený, jen prý dost žere - přes 200 litrů za minutu. Má velký kompresor, takže ho to netrápí.
Já velmi intenzivně používal Dremel 300 (tuším 125W, ve spojení s ohebným hřídelem fajn věcička na lícování kanálů atd.), přesně den po ulynutí záruční doby vylétla jedna lamela z komutátoru.
Pak jsem koupil nějakou humpoláckou těžkou čínu asi za 400, cca po roce umřela regulace - sice funguje dodnes, jen umí jet pouze na plné otáčky :)
Nakonec mám zas Dremel (typ tuším 3000, opět cca 125W) a drží už přes dva roky, ale nepoužívám jej tak intenzivně jako ten předešlý.
K tvému postesku, že ta z lidlu neměla sílu: obrovský vliv mají nástroje - dva opticky naprosto shodné brousky různého původu se chovaly rozdílně - jeden brousil jako kráva, druhý tentýž materiál při stejných otáčkách jen tak šolichal a ubýval před očima.
Brousky z lidlu nejsou žádný zázrak, ovšem vzhledem k ceně se jim to dá odpustit. Originál Dremel je dobrý, ale drahý jak prase. Levnější a celkem dobré byly kotoučky značky "Lux" koupené v nějakém bau-bau. Nejlepší poměr kvalita/cena mají noname brousky kupované v železářství - bohužel u nás mají omezený výběr a někdy taky vůbec nic.
[T. A. Jawettsson]
(16.3.2017 8:45:46)
Příspěvků: 25, poslední: 17.3.2017 0:02:2264191.Informace
Ahoj,
čtu si teď příručku od Aero 30 a 50 od Freie a je tam psán poměr směsi 1:30 pro zájezd a 1:40 po zájezdu. Začalo mi vrtat hlavou, proč se potom šlo na to předepisování 1:20 či 25 u Jaw...to se tak po válce zhoršila kvalita oleje, či to bylo dané použitím materiálů v motorech nebo nakonec snahou o blbům vzdornost?
Tedy jako automobilový 4T, ne DT, což bylo něco jako šméčko, snad kvůli lepšímu mísení, kdoiví.
[longr]
(17.3.2017 0:02:22)
Jo, trochu jsem se sekl, já zmiňoval spíš automobilový olej a ten pochopitelně ředěný nebyl.
[longr]
(16.3.2017 23:55:59)
mais: tak to bych dokonce mohl mít někde doma v knihovně, zkusím to pohledat... děkuju
[pavelEC300]
(16.3.2017 21:55:16)
pavelEC300: Černoch je strojařská příručka - řekněme spíš bible, kde je kde co, i nějaké specifikace maziv - tedy pokud dohledat dobová maziva, tak v prvních vydání, což bylo myslím od r 1930, by měla být maziva té doby - já mám r 1968
[mais]
(16.3.2017 21:20:23)
mais: pokud to bylo mně - kdo nebo co je Cernoch? Nějaká literatura k olejům?
[pavelEC300]
(16.3.2017 20:59:11)
longr: Tomas S. ma v tomhle pravdu, padlo to tu uz v diskuzi s Vencou_n. Manual ke kejvacce zminuje "automobilovy olej DT" o nejakem M6 nebo dokonce M2T v te dobe nepadlo ani slovo.
[Krizoň IV.]
(16.3.2017 19:18:30)
Klouzec: Ten blábol ohledně olejů je starý cca 65 let a vyšel ve Světě Motorů začátkem 60 let. Bylo tam i vysvětlení, proč to ředili. Kdo nevěří, může dohledat. A nebo dál spřádat nějaké konspirační teorie.
Longr: V padesátých letech ještě žádný M6A neexistoval. Ten se objevil na trhu až začátkem 60 let a několik let po něm M2T.
[Tomáš S.]
(16.3.2017 18:44:07)
Pavel v Cernochovi z te doby? Videl jsem tu knizku v antiku asi za dva tis
[mais]
(16.3.2017 18:39:26)
Já mlčím jak masovej hrob v srebrenici...
[Klouzec]
(16.3.2017 15:55:41)
Klouzek prosim te mlc pisu od Freie jako vseznalek by jsi mohl vedet kdo to byl
[mais]
(16.3.2017 14:34:20)
spojil bych to s provozními otáčkami motoru. U motorky se vždycky předpokládalo točení do červeného a ještě dál, u auta se to nedělá. Plus vodní chlazení, tedy lepší tepelná stálost a nižší riziko lokálního přehřívání částí. A potřeba delšího servisního intervalu pro dekarbonizaci.
[Kosťa]
(16.3.2017 13:57:50)
Uďo: minerál/syntetika - potvrzuješ moje zkušenosti, myslím, že na tom něco bude. Nicméně bych oponoval ve smyslu hmotnosti klikovek - aero mělo klikovku těžkou jako prase, cililink dokonce jen letmo uloženou a masivní, trabant má sice samotnou klikovku kompaktní, ale setrvák ve spojce je těžkej (jde nakonec o autombilovej motor), roli budou hrát vůle a samozřejmě hmotnosti rotujících dílů
Tomáš S.: zajímavá informace. Lze někde dohledat detaily z výroby těch olejů?
[pavelEC300]
(16.3.2017 12:34:25)
Tomáš S.: To je sice možné, ale valná většina tehdejších dvoutaktů se mazala olejem M6 bez aditiv, o oleji pro dvoutakty za rozumné peníze si mohli nechat zdát. M6 je zmiňován v návodech k Jawám, pionýrům, PFkám a já nevím k čemu ještě. Prostě automobilový minerál okolo SAE 30.
[longr]
(16.3.2017 12:31:57)
A to je originál příručka z tý doby nebo nějaký dnešní blábol?
Třeba už před válkou existovala firma Repsol...
[Klouzec]
(16.3.2017 11:54:22)
Pánové tak tohle vím náhodou úplně přesně. A taky musím říct, že jste všichni vedle jak ta jedle. Po válce, cca v padesátých letech se začal dodávat na trh olej pro dvoutakty předředěný lehkou benzinovou frakcí a protože již v sobě benzin obsahoval, muselo se ho dávat do směsi víc. Novější M2T už tuto složku neobsahoval a proto se při jeho použití poměr zase snížil.
[Tomáš S.]
(16.3.2017 10:51:53)
Podle mě to bude i konstrukcí klikového hřídele! Aerovka asi nebude mít tak těžké setrváky jako jednoválcová Jawa i dvouválcová Jawa. I Klikovka na trabanta není tak masivní jako klika na Jawu.Jde o rázy v motoru. Jestli má motor těžkou kliku, tak při chodu motoru je to jakoby jste mlátily kladivem do kovadliny. Tenká vrstva olejového filmu (byť z kvalitního syntetického oleje) se při těch rázech potrhá a pak dochází k vydírání ložisek klikového hřídele. Při použití minerálního oleje s velkou hustotou je vrstva olejového filmu silnější a nepotrhá se. Mám kamaráda, který měl po GO ČZ 487. Chtěl motor co nejvíce šetřit, aby vydržel. Ovšem požíval moderní syntetické oleje k mazání, i když v doporučeném poměru. Teď po najetí 6500 Km má ložisko u dynama KO. Konečně pochopil, že konstruktéři motorů asi věděli proč doporučují takový poměr a minerální olej. Prostě ten motor byl na to stavěný!
[Uďa]
(16.3.2017 10:07:10)
Pavel hura dik konecne nekdo potvrdil nad cim jsem uvazoval nicmene jsem chtel videt i argumenty ktete jsem treba opomenul
[mais]
(16.3.2017 10:04:34)
Přispěju tradiční troškou do mlýna: když se řeší poměry olej/palivo, řeší všichni jenom a pouze ten matematickej poměr, nikoli reálný množství směsi přivedený do motoru na jednotku práce nebo ujeté vzdálenosti. Je přece rozdíl, jestli motor žere 3 litry směsi anebo deset - a tomu musí odpovídat i poměr mazání. Proto si myslím, že byl poměr kejvaček nastavenej,jak byl, kdežto u předválečný aerovky mohl být poměr menší - oleje se do motoru stejně dostalo v absolutním množství víc. Vnitřní rozměry motoru při srovnatelném počtu válcových jednotek zase nehrají takovou roli.
[pavelEC300]
(16.3.2017 9:07:15)
jakýkoliv 2T stroj z té doby namažete 1:30, tak je to správně. Ale asi by to pro lidi bylo moc jednoduchý, tak vymysleli že to bude podle výrobce :-) Navíc scela jistě provedli testování, kterým ověřili že ten jejich poměr 1:30 je ten správnější než 1:33 :-) Asi známka punku v té době...
[dejvV]
(16.3.2017 8:57:14)
Myslím, že ložiska v té době byla stejně kvalitní. Aerovka je navíc jistě měla nadimenzovaná. Vždyť kolik toho vydrží motor traboše nebo warťase. Určitě závisí především na viskozitě oleje, kterého při té správné viskozitě stačí méně, ale protože se počítalo, že jawy budou jezdit na leccos, psal se poměr takový.
[longr]
(16.3.2017 8:28:40)
Příspěvků: 11, poslední: 18.3.2017 17:18:2164190.Informace
Už nějakou dobu sleduji motoinzerce a běžně tam vídám revmaplechy na Kývačku / Panelku a ceny bývají max do 1 tis kč Může mi někdo vysvětlit co je tak zvláštního na revmaplechu co je teď na aukru u kterého je cena tak vysoko ? http://aukro.cz/jawa-cz-predni-ochranny-plech-revmaplech-bez-prol-i6740667405.html Vůbec nechápu o co jde, takový to běžně vídám na burzách i za 3 stovky.
Já mám jeden relativně vcelku zachovalý a klidně ho někomu věnuju za odvoz.
[Westfan634]
(18.3.2017 17:18:21)
Já sám mám na zásobách tři a lepší, čtvrtý na mašině místo padáků. A jsou vidět všude a pořád. Taky věřím tomu, co píše pračlověk ;-.)
[hobo]
(18.3.2017 9:47:32)
Souhlasím, už nevěřím nikomu. Mladej jednomu co sem taky chodí poslal na výměnu díly a protistrana mu poslala šrot, prý k renovaci.
[ventil]
(16.3.2017 15:43:58)
Od tohoto prodejce SberatJJ z Jesenice u Rakovníka jsem před časem vydražil rám na panelárnu asi za patnáct kil s popisem, že je v pořádku... Přijedu a měl odřízlou schránku na zámeček sedačky. Pán dal slevu asi 500, tak ok, opravim si to. Asi za měsíc, když jsem sehnal zbylý potřebný věci na stavbu motorky, jsem zjistil, že je rám ohlej a nepoužitelnej. Moje blbost - VŠE kontrolovat, nevěřit!!!
[Víťa_634]
(16.3.2017 13:24:17)
Sice mě vždy kšeftování sralo, když jsem sháněl, ale odsuzovat to nemůžu. Jak píše kocourluk, když za to ty prachy někdo chce dát, je blázen ten kupující, ne ten, co to prodá.
[longr]
(16.3.2017 8:30:40)
Ten chlap má vcelku podivné aukce.Vajíčko na S11 za 1300,spojkový dekl na pařeza za pětikilo atd. Zřejmě si háže sám.Janoušek se tuším jmenuje.
[petr]
(16.3.2017 8:26:54)
pokud je to ten kšeftman z jesenice tak pod ním sem sloužil na vojně. Je to maník co se profesionálně živý kšeftováním s motorkama. Ceny nekomentuju když jsou lidi ochotný zaplatit tak at platí.
[kocourluk]
(15.3.2017 23:06:48)
7 za otlučený revmaplechy....
[rikša]
(15.3.2017 21:12:15)
Hoši sběratelJJ starej překupník a švindlíř z Jesenice ! Tady se neni čemu divit.
[Klouzec]
(15.3.2017 21:02:07)
Jo, je to celkem obyčejnej, trošku pomlácenej plech s pěknou mřížkou. Cena překročila tak 10x skutečnou hodnotu. Asi to někdo hrozně moc chtěl. V kombinaci s přihazujícím kamarádem vznikne taková cena.
[pračlověk]
(15.3.2017 20:37:34)
Příspěvků: 2, poslední: 18.3.2017 9:57:0264188.Informace
neměl by náhodou někdo prosim fotku vložek do kalifackych vyfuku? díky
diky
[Free]
(18.3.2017 9:57:02)
Příspěvků: 10, poslední: 17.3.2017 16:41:3264187.Informace
Po rozpůlení motoru jsem vysypal zbytky starého labyrintu jako smetí. Jak má být ten novej, žebrováním ke spojce nebo ke klice? A prohlubeň na labyrintu spolu s mezerou ségrovky mají být ke kterému kanálku? Jsou v karteru dva, jeden je ten vývrt shora od pístu a druhý je kolmý kanálek z leva. Dík.
OK dík, já si teda hodím korunou a nějak to dopadne. Asi to neni tak důležitý jak sem si myslel.
[Elda]
(17.3.2017 16:41:32)
Ota: No já jsem měl vždycky za to, že hlavní mazací účinek ložisek spočívá v tom, že mastná směs prochází skrz ložiska a tím maže kuličky.
Nikdy jsem moc nepochopil hlavní význam té drážky, která je zafrézovaná do toho průměru 62 v karteru a končí u drážky pro segerovku.
Protože jak už jsem psal, dokážu pochopit, že se ložisko maže tím, jak přes něj prochází mastná směs. Nechápu jaký mazací efekt by mělo proudění směsi tou malou drážkou kolem vnějšího kroužku ložiska.
Pak taky to "stékání oleje" po stěně klikové skříně... Pochybuji, že se během chodu motoru odseparuje nějaký olej ze směsi, aby pak následně stékal v nějakých drážkách. Nevybavuju si, že by něco podobného měly moderní dvoutakty.
Ale asi už zase řešíme blbosti ... v každém případě si myslím, že na dotaz Eldy už bylo odpovězeno dostatečně a ať už do poskládá jakkoli, myslím, že to nebude mít vliv na kvalitu mazání :-)
[jc]
(17.3.2017 12:46:39)
Elda: No, já mám na tom FJ pouze jeden - je to spíš takovej zářez, kterým stéká olej po stěně klikový komory k ložiskům. Ten zářez je protáhlej až na druhou stranu vnitřního ložiska. Takovej ten vrtanej kanál z přefuku ségrovka podle mě ucpat nemůže.
[Ota]
(17.3.2017 12:20:07)
Ota: Jaký kanál? Jsou tam dva.
[Elda]
(17.3.2017 9:59:52)
Ota: Ano, věřím, že na FJ pérácích mohli začínat se soustruženými labyrinty. Dá se předpokládat, že později přešli na odlévané labyrinty z důvodu úspory materiálu a rychlosti výroby.
Nicméně moje reakce ohledně soustružené repliky byla na ten odkaz, co posílal Verdom a to určitě replika je. Tím samozřejmě nezpochybňuji její funkci ;-)
Druhá část Tvého příspěvku o natočení segerovky atd. potvrzuje to, co jsem psal já ;-) ... čili odlévaný labyrint otočit hladkou plochou směrem ke klice a segerovku tak, aby její konce měly mezi sebou ten mazací kanál, co jde od ložiska do přefuku.
[jc]
(17.3.2017 9:55:43)
jc: Vzhledem k tomu, že jsem nedávno ten "symetrickej" labyrint vyndal z motoru péráka FJ, kde všude byly ložiska "Made in Czechoslovakia" a gufera s čelními plechy, tak se určitě nejedná jen o novodobou repliku.
Osobně bych montoval gufero takovou tou stranou s odsazením směrem ke vnitřnímu ložisku motoru, aby směs s olejem mohla cirkulovat i mezi ložiskem a labyrintem. U druhého ložiska mezera mezi ložiskem a labyrintem není potřeba, protože ložisko se koupe v olejové lázni spojky a převodovky. No a ségrovku je třeba natočit tak, aby mazací kanál byl mezi jejími rozevřenými konci tak, aby ho ségrovka nepřerušila.
[Ota]
(17.3.2017 8:00:16)
Verdom: Symetrický - nesymetrický ... to je sice pravda, ale je to dáno jeho výrobní technologií. Ten nesymetrický jak píšeš je odlévaný, tudíž odlehčený (žebrovaný) z technologických důvodů. Ten symetrický je nějaká soustružená replika ze špalku hliníku.
Podstatná je ale ta těsnící část ... tedy jakási soustava zápichů, kde postupně klesá tlakový spád, což je vlastně podstata labyrintového těsnění - že v každém zápichu vzniká jakási tlaková ztráta až do ideální nuly.
Nicméně tato soustava zápichů nejspíš nebude rozlišovat ze které strany tlak "vstupuje".
Já dávám mezi ložiska vitonové gufero (FMP), které je sice asi 5-krát dražší než klasické NBR, ale vydrží víc než samotné ložiska. A pokud to gufero při demontáži během generálky mechanicky nepoškodíš, můžeš ho tam s klidnou hlavou vrátit. Samozřejmě za podmínky, že není vydřená hřídel.
[jc]
(16.3.2017 14:25:58)
Tak já nevím jaká je správná tovární a předepsaná montáž labyrintu, ale např. já jsem ho dával tím vybráním proti vrtanému kanálku který ústí do přefukového kanálu. Stejně tak konce segerovky jsem natočil tak, aby byl tento kanálek přesně mezi konci segerovky. Uvažoval jsem tak, aby mazací směsi, ktera proudí přes ložisko a pokračuje směrem do přefukového kanálku nestála segerovka v cestě.
Podle symetrických drážek v labyrintu usuzuji, že není směrový, proto asi nebude mít vliv na těsnost jeho orientace. A to vybrání je taky otázkou, zda to není třeba jenom vybrání pro "podebrání" segerovky při demontáži.
V každém případě já již labyrint nedávám a dávám i mezi ložiska gufero s příslušným distančním kroužkem.
[jc]
(16.3.2017 11:00:33)
Vážně nikdo neporadí?
[Elda]
(16.3.2017 9:57:19)
Příspěvků: 3, poslední: 15.3.2017 18:04:3264186.Nejede nebo nestartuje
zdravím, dostala se mi k rukoum babetta 207, ale nejde roztočit motor...když šlapu do haleluja vůbec se motor neroztočí, když otáčím ročně spojkou, tak se motor točí a pootáčí se i zadní kolo, ale když vezmu za šlapky, tak to sílu na motor nepřevede...kde mám hledat závadu ?
díky předem
Proto ty babety bejvaj tak dodělaný, když to lidi roztáčí šlapáním na stojánku a přes chcípák a pod!
Musíš rozdělat spojky, zkontrolovat jaká je tloušťka obložení a jak je na tom mastnota - 98% důvodů tohoto problému u 207 je mastnota, je na to potřeba trojuhelníčkovej stahovák, bacha musí se jedno gufero vydloubnout a za ním je segrovka, potřeba dát nová gufera, všechno pořádně odmastit, případně dát nový startovací čelisti a uvidíš že to pude na otočení.
[Klouzec]
(15.3.2017 18:04:32)
Já měl kdysi podobný problém, že to nešlo roztočit, zkoušel si to roztočit přes chcípák? zní to blbě, ale mi to fungovalo. prostě zmáčkneš chcípák, začneš šlapat a pustíš a mi to pak vždy chytne. Startovat jako Stadiona...
Jinak souhlas s longrem. Vyčistit / odmastit spojku, zkontrolovat pružiny
[Nick]
(15.3.2017 12:30:17)
Startovací čelisti? Vypadá to, že ti to klouže nebo vůbec nezabírá.
[longr]
(15.3.2017 8:53:29)
Příspěvků: 11, poslední: 17.3.2017 8:12:2364185.Veteráni
mam jawe 350/360 ale kupilem rozebrane vlastnitel muvil,ze cievky malo 2x12v ale na stronach manual vsende su 2x6v jak to ma byt?
za odpoved dakujem Simon
kacerko@seznam.cz
kacerko: Bohužel není především vůbec rozumět tobě! Ideální bude, když se ti na tu motorku přijde podívat někdo, kdo tomu rozumí a poradí ti. Jinak budeš zbytečně kupovat různý díly a stejně to nedáš dohromady!
[Ota]
(17.3.2017 8:12:23)
to jak dobre rozumiem mam kupit dve 6v cievky a ten komlet elektro kablu co mozna kupit to bende pasovat?Vopred diky
[kacerko]
(16.3.2017 20:59:37)
S dovolením, ač do diskuze jsem ničím nepřispěl, měl bych taky zájem o komplet zapalování (350-360 nebo Californie), urodí-li se nějaké, Vaše blahorodí ;-.)
Děkuji, hobo
[hobo]
(16.3.2017 20:58:44)
Krizoň IV.: OK, domluvíme se. Sice ho aktuálně nepotřebuju, ale nějaký sysláty na ND by se hodily...
[Ota]
(15.3.2017 14:15:45)
Doktore, mam tu komplet zapalovani z califa, jestli chces je tvoje.
[Krizoň IV.]
(15.3.2017 13:54:50)
dejvV: Za kolik? Možná bych měl zájem.
[Ota]
(15.3.2017 12:51:47)
mám kompletní původní originál zapalování na 350/360 prodám. Dal jsem VAPE.
[dejvV]
(15.3.2017 12:07:37)
Vlastnitel možná mluvil, důležité ale je, jaká je skutečnost. Pokud tam v té hromadě cívky najdeš, je na nich většinou vyraženo, na kolik jsou. Pokud jsou 12V, pak holt koupíš nové, správné, 6V.
Mohlo se stát, že tam někdo nacpal 12V místo 6V, ale velmi pravděpodobně to tak nemohlo dobře a dlouho jezdit (ikdyž jsou na světě věci mezi nebem a zemí, nad kterými zůstává rozum stát).
[longr]
(15.3.2017 8:32:22)
Uďo, nevim co je VAPE s vykřičníkem, ale normální VAPE má jen jednu dvouvývodovou cívku.
[Davy_]
(15.3.2017 8:16:47)
Raději pošli fotografii zapalování a cívek, někdo mohl na tu motorku dát VAPE!
[Uďa]
(15.3.2017 7:41:42)
360 má šestivoltový systém
[krf]
(15.3.2017 6:19:55)
Příspěvků: 13, poslední: 17.3.2017 14:03:3464184.Informace
Po peripertiích s replikama jsem se rozhodl, že si na staré kohoutky udělám mosazná sítka. Sehnal někdo z Vás úspěšně mosazné pletivo vhodné hustoty? Ve starých dotazech jsem se ke konkrétním výsledkům nedopátral, pouze nějaké modelářské atrapy pletiva s nejistou hrubostí. Děkuji!
tu nerez netusim s pajenim jak to je ale vim jak vypadaj mosazny dily v karbu vystaveny biosrqckam a taky se mne ty sejtka asi dve rozpadly.
[Free]
(17.3.2017 14:03:34)
Free: tak jaký teda použít? Co jsem slyšel, nerez se zase nedá pájet...
[00]
(16.3.2017 12:27:43)
Pardon čet sem zacínovat ale to by pak asi nesítkovalo...to bude tím rybrumem
[nunici]
(16.3.2017 8:22:26)
Ideální je sítko celé tence pocínovat. To pak vydrží i biosračku.
[longr]
(15.3.2017 22:01:58)
podle mne vam to mosazny sytko dnesni benziny za rok dva sezerou.
[Free]
(15.3.2017 18:21:59)
Také jsem toto sítko použil. Jestli to chceš na Jawu tak počítej s tím že vnitřní průměr sítka je menší než je šroubení na jawu. Alespoň já to tak měl. Buď stočíš šroubení na kohoutu nebo přispůsobíš sítko. Já to vyřešil odstřižením toho mosazného plíšku dole , rozšířením sítka a naletováním na stávající kohout. Výšku sítka neřeším. Do nádrže se vešlo a na trubičku kohoutu taky.
[Cholerix]
(14.3.2017 22:47:34)
To vypadá velice nadějně, asi nakoupím testovací kusy. Bohužel řeším různé rozměry, např. na babetty jsou sítka dosti vysoká, takže toto je jen částečné řešení.
[00]
(14.3.2017 22:31:13)
No vidíš, že to jde!
[holdas]
(14.3.2017 20:13:35)
Rozkaz!holdas
[Pucfol]
(14.3.2017 20:11:25)
Pucfole, nauč se, že za odkazem musí být mezera, jinak je nefunkční...
[holdas]
(14.3.2017 20:10:51)
Příspěvků: 17, poslední: 17.3.2017 7:52:2564183.Informace
Ahoj prosím vás o radu, mám nový rámik a potreboval by som ho zafalcovať na tacho. Budem si na to vyrábať prípravok na zatváranie, len potrebujem radu či na to idem dobre, mám len jeden pokus nakoľko mám len jeden rámik.
Upnem do univerzálky tacho, s koníkom cez tvrdé drevo dotlačím rámik aj so sklom na obal tacho tak aby okrúžok tesnil.
Problém je to samtné falcovanie, je lepšie použiť "hladké radlovacie" kolečko rovné a falcovať pod 30-45-60° uhlom alebo hladké kolečko s oblúkom cca 2mm a opierať sa o rámik pod 90° a dotláčať ho límcom? A pri akých otáčkach je to najrozumnejšie falcovať? 200-300ot mi došlo také najrozumnejšie, idem to robiť prvýkrát radšej sa spýtam skúsenejších. Ďakujem veľmi pekne.
Hotovo, takometer zapertlovaný ako z fabriky bez odrenín a poškodení. Prípravok na pertlovanie:
- starý sústružnícky nôž a v ňom ložisko 626 so skutkou M5
- silón - osadenie 2mm priemru 62mm, presadenie 3mm priemeru 54mm
- slepá matica ku koníku M18x1,5
Samotné pertlovanie som začal pod uhlom cca 60° a ukončil asi pod 25° uhlom, komplet zapertlované ručne otáčanou univerzálou, opatrne po kúskoch, celé zapertlované asi po 20 otočeniach.
Snáď foto poslúžia niekomu ďalšiemu.
https://drive.google.com/drive/folders/0B2M1-dcCB2dPenNsSmxUWlktTlk?usp=sharing
[gargamel]
(17.3.2017 0:37:25)
Ten nápad s tou slepou matkou místo náhonu je super.
Dejte pak vědět jestli se ten rámeček neprotáčel v silonu.
[Petan69]
(15.3.2017 22:52:52)
To s tým ložiskom je dobrý nápad, mám doma nejaké komoušské zásoby, našiel som ložisko 626, nabastlím ho na starý dlhý sústružnícky nôž a malo by to snáď makať.
Do univerzály som ho chytať nechcel nakoľko mám novo streknutý tubus a keď ho zatvorím do univerzály tak pri mojom šťastí sa poškodí farba, preto musím ísť na to opačne, do univerzály mám z nejakých odpadov nachytaný silon priemeru 90mm hrúbky 10mm, do ktorého podľa rámiku spravím zápich na osadenie rámika, cca 1mm pri okraji s prepadnutím smerom k stredu na cca 5-6mm aby sa mi náhodou neoprelo sklo do silónu, z druhej strany mám nachystanú slepú matku dĺžky cca 20mm na závit tacho, moc sa mi nepáči chytať to tacho cez náhon do koníka, do ktorej sa oprie koník a dotlačí celý tubus do rámika
Tomáš S.> Tá tvoja pertlovačka je fajn, ale kvôli jednému-dvom tachometrom ročne sa mi nechce vyrábať takýto prípravok :-) ale pekná práca, klobúk dolu.
[gargamel]
(15.3.2017 20:19:56)
Svetlovod som myslel plech medzi tubusom a sklom, ten čierny s logom PAL.
[gargamel]
(15.3.2017 19:04:09)
Pertlování tachometru i s fotkama jsem popsal tady: http://www.veteranforum.cz/index.php?id=11&idkat=113&idtop=204582
Otáčky 200 až 300 jsou OK. Zkoušel jsem nejprve přitlačovat jen ocelovou tyčkou, tvrdým dřevem, ložiskem... a nejlíp se osvědčilo hladké kolečko tl. cca 4mm, na obvodu s malým radiusem. Důležité je aby okraj rámečku který se ohýbá neměl moc velký přesah jinak se okraj zvlní. Tak 1 až 2mm max. takže vypodložit sklo vhodně tlustým o-kroužkem. Takto jsme zavírali manometry jen to frčelo.
[Tomáš S.]
(15.3.2017 15:43:06)
Mě se povedlo úspěšně zapertlovat 6 tachometrů. Z toho byly 3 stejného typu - do 160km/hod
Některé rámečky byly i použité a jeden měl dokonce 2 malé prasklinky.
Jen jednou byl problém s nově nachromovaným rámečkem. Chrom byl tvrdej a začal se odlupovat, bylo to chromované v Praze v Hostivaři.
Pertlování dělám také v soustruhu, ale opačně. Tachometr mám uplý v univerzálce a rámeček se sklem domačkávám přes silonovej přípravek koníkem.
V tom přípravku je jen drážka do které rámeček dosedne - nic složitýho,
Rádlovací kolečko nemám a tak jsem to vytvořil po svém.
Stačí ložisko o průměru asi 30mm které je na čepu a přivařené třeba ke čtyřhranu. Tak jak je to u toho prvního příspěvku.
Domačkávám to dost kolmo, spíš bokem toho ložiska jako by jsem to chtěl odsoustužit. 10 - 15 stupňů
Motor soustruhu nepoužívám i když mám regulaci od nuly, raději ručně je v tom víc citu. Stačí 50 x otočit a je zapertlováno.
O kroužek jsem ničím nemazal, už takto dá spostu práce vyčistit skolo.
Té otázce se světlovodem moc nerozumím, po dotažení mechanizmu tachometru klíčem 22mm vše drží a nemůže se nic protočit protože to sedí na tom šestihranu.
[Petan69]
(15.3.2017 15:32:02)
Používam jednokomponentný čierny kaučukový tmel do 205°C (bez zápachu), ten by mal byť ok, používam ho aj medzi kartery.
[gargamel]
(15.3.2017 13:03:44)
O-kroužek doporučuju silikonem máznout, protože se občas stane, že i zrepasovaný budík se v dešti mlží. Ale neměl by to bejt kyselej silikon, aby budík kvůli jeho výparům nevyreznul.
[Ota]
(15.3.2017 12:56:47)
Jou, zajtra večer sa tomu budem venovať, pak hodím nejaké foto. Skúsim to najprv rukou a uvidím čo sa bude diať, predpokladám, že sa to poddá a nebude ten replikový mosadzný rámik jak beton :-)
A ešte doplním dva dotazy:
1. medzi rámik a sklo mám okrúžok 60x3mm NBR, je lepšie ho pre pokoj na duši máznuť čiernym silikonom medzi sklo a vonkajší rámik alebo len tak na sucho?
2. ako zaistiť plechový "svetlovod" proti pretočeniu pri pertlovaní? Najprv do nalepiť na tubus tachometru napr. s chemoprénom, nechať vyschnúť a až pak zatvárať? Pre obraz jedná sa konkrétne o takýto tachometer https://drive.google.com/file/d/0B2M1-dcCB2dPbjFLYUpzYkN0azg/view?usp=sharing
Zatiaľ ďakujem veľmi pekne.
[gargamel]
(15.3.2017 12:04:51)
Skoro nejlepší je otáčet sklíčedlem rukou.
[Jirka N.]
(15.3.2017 11:44:49)
Najmenšie otáčky viem mať 12, ale to mi prišlo veľmi málo. Alebo bude rozumenjšie na najmenších otáčkach?
[gargamel]
(15.3.2017 11:14:43)
Pri akých otáčkach si to pertloval? Bude dobré to robiť otáčkami 200-300?
[gargamel]
(15.3.2017 11:09:42)
přípravek jsem měl ze silonu upnutý do sklíčidla uprostřed dira podle průmněru skla hrotem opřít o náhon a opatrně pertlovat kolečkem.
[janek]
(15.3.2017 10:56:48)
túto jedinú fotku som našiel včera večer, vypadá to tak, že to má z platničkového držiaka a miesto platničky spravené pertlovacie kolečko
[gargamel]
(15.3.2017 9:08:55)
Příspěvků: 16, poslední: 17.3.2017 11:43:0164182.Informace
omlouvam se za of tema poradil by nekdo ve win 7 mne zniceho nic prestaly jit hodiny kdyz je synchronizuju pres nejakej server z nabidky chvili jdou a pak zas prestanou. skousel sem stahnout nejaky programky jako samostany hodiny ale je to to samy. celkem mne to otravuje. uz kvuli ebay a podobne nesedi pak casy koncu aukci a podobne.
diky za kazdy napad
Free
Hlade: +1.
[JZ]
(17.3.2017 11:43:01)
Bakoun: Jenže když už si hraješ s takovejma fičůrama tak se nebudeš ptát proč ti padaj hodiny ;)
[Hlade]
(16.3.2017 13:55:35)
Garfield: FSB, děličku na paměti, časování pamětí, voltáž procesoru... .)
[Bakoun]
(16.3.2017 12:52:19)
Já v Biosu nastavuju docela dost, ale na aukce používám výhradně rádiem řízený budík, protože na ty počítačový hodiny nelze spolehnout hlavně ne na vteřiny.
[rikša]
(15.3.2017 21:10:15)
No teda ne, že bych chtěl dělat chytrýho....a teď mi řekněte kdo v BIOSu fakt nastavíte něco víc než z jakýho disku chcete bootovat. Ti pokročilejší si nastaví max UEFI/LEGACY boot a ti nejvíc paranoidní si nastaví heslo :-) Normálně bych vyměnil baterku, bude to nejspíš CR2032. A hlavně neřeš žádný drátky nebo podobný nesmysly stejně tam máš na 99,9% default. Jediný co budeš nastavovat je datum a čas....
[Garfield]
(15.3.2017 19:48:07)
Když jsou vyresetované hodiny tak je vyresetovaný i bios.
Preventivně jde vyměnit baterie bez ztráty nastavení i bez nějakých drátků!
Pokud je ATX zdroj ve stand-by režimu (není vypnutý vypínačem vzadu) tak živí pamět BIOSu on, ne baterie.
[Kalasnikov Č175]
(15.3.2017 13:39:13)
Promiň, ale "nejdou hodiny" je dost vágní popis problému. Pokud to předřečníci vystihli správně a stává se Ti, že se rozštelovávají, tak je to s nejvyšší pravděpodobností způsobeno právě prázdnou barkou na základní desce. Pokud máš něco novějšího (Od roku cca 2000), tak tam prakticky jistě bude lithiový 3V článek - takový stříbrný knoflík cca 1-2 cm v průměru viditelný po sundání krytu počítače.
Z něj si opiš typ, kup nový a vyměň. Je to práce asi na tři minuty. Jinak s nějakými drátky šaškovat nedoporučuji. Ono to zřejmě nabootuje i s resetovanými nastaveními SETUPu, protože pokud se samovolně resetuje čas, tak s ostatními nastaveními to bude to samé.
[JZ]
(15.3.2017 11:43:08)
Pokud je člověk šikovný a má pár drátků a nějakou baterku navíc, jde to vyměnit, aniž by se BIOS resetoval do základu. Ale je to lepší znovu nastavit podle původního, protože šachování s drátky je mnohdy tak na odpálení desky.
[longr]
(15.3.2017 8:39:24)
jsem teda počítačová lopata, ale pamatuju si, starý pentia ješte s W95 a W98 při startu slabou baterku na desce byly schopný zahlásit
[Marlboro]
(15.3.2017 6:52:08)
ok diky mrknu na to
[Free]
(14.3.2017 19:30:38)
Tak jak píše holdas po výmene baterky stačí bios len nastaviť ale vo väčšine prípadov maká normálne s default nastaveniami
[gargamel]
(14.3.2017 19:25:50)
BIOS se nevymaže, jen se nastaví do základního nastavení, takže po výměně baterky uživatelsky nastavit pro rychlejší start, různé optimalizace atd.
[holdas]
(14.3.2017 18:30:58)
Tu baterku tam mám od 2011 :-D
[Gepin]
(14.3.2017 17:53:34)
kdyz ji vymenim vymaze se mne bios? muzu ho nejak zalohovat nez se do toho pustim? diky
[Free]
(14.3.2017 17:24:19)
asi baterka na základní desce umřela
[krf]
(14.3.2017 17:20:56)
Špatná baterka biosu? Býva tam CR2032 priamo na doske, mal som podobný problém, po vypnutí PC som musel stále nastavovať čas.
[gargamel]
(14.3.2017 17:18:01)
Příspěvků: 1, poslední: 14.3.2017 13:24:1864181.všechno ostatní
Zdar,
na jawě 250 panelce se mi ukroutil bowden z pastorku tachometru. Mám 13ti zubý, v tom hliníkovém držáku jsou drážky, kterými se dá nastavit osová vzdálenost pro různé počty zubů. Vím, že se dá normálně koupit do panelky 250 pastorek 11z. Pak jsem zjistil, že 13z pastorek má malá kývačka 175, tak co kdybych tam dal ten? Ale vidím tu dva možné zádrhely, na které se chci zeptat, jestli to už někdo zkoušel:
1. Pasuje šnek předlohové hřídele z malé kývačky i na velkou(stejný modul ozubení)? Počty zubů jsou však rozdílné, malá 4 - velká 5 (dle NKO).
2. Je stejně dlouhý ten kompletní pastorek jako u velké kývačky?
3. Ozubení toho urvaného pastorku ještě jde, zkoušel někdo nějak znovu zabudovat bowden? (Tak aby to vydrželo)
Díky!
Upravoval jsme to na OHC. Dával jsem bowden z náhonu tacho ze stodvácy. Největší porod byl vytahat ty ukroucené zbytky. Pak jsem to zalisoval a zaletoval mosazí. Správně by asi bylo lepší na to teplem nesahat, ale mně už to drží 4000 km.
[longr]
(14.3.2017 13:24:18)
Příspěvků: 11, poslední: 15.3.2017 21:04:4464179.Elektro
Zdraví vinšuju. Nenašel jsem, že by se zde řešila možnost připojení baterie v motorce konektorem, takže se ptám: je to možné? Proč se ptám? Mám více než dvě jawky s 12V, více než dvě s 6V a nechce se mi udržovat více než dvě baterie, jednu 12 a jednu 6V. A chtěl bych vyřešit výměnu baterky z moto do moto bez povolování a utahování matiček. Startéry nevedu, takže odběr by snad měl být v normě pro takovéto řešení. Ví, prosím, někdo o zásadních argumentech proti?
Díky všem. To [skvarek] souhlas, ale proč si nevyjít vstříc. To [Knoxwille] měl jsem je dnes v ruce, ovšem mimo to, že mi paní v GM řekla, že pár se všema těsněníčkama a pičičandičkama vyjde ka 100 peněz. Což teda kdyby to mělo mít vliv na funkci (rostlináře) dám. Ale přeci jen mi k té jawě víc pasuje FastOn omotanej izolačkou :-D
[Rakasza_]
(15.3.2017 21:04:44)
na všech motorkách beze startéru mám konektor s klasickými fastony kvůli snadnějšímu přehazování a dobíjení. No problem.
[Kosťa]
(15.3.2017 20:42:49)
Přehazuju teda baterku jen na dvou mašinách a povolit jeden šroubek mně zas nepřijde tak hrozný -
[skvarek]
(15.3.2017 19:06:38)
Tydle konektory mám v kývačce. Přehazuju tak kondík za baterku. Brácha v MZ to má na kontakt z Oltcita, přehazoval si baterku mezi moto a letadlem.
[longr]
(15.3.2017 8:42:16)
Fastonovu baterku zo zalozneho zdroja mam v 639 a maka uz dva roky v pohode, inak so starterom by tiez nemal byt problem, zalozna agm (nie gel) 7ah yuasa na 6.3mm fastony ma skratovy prud 210A dle datasheetu
[gargamel]
(14.3.2017 21:52:50)
Já jsem tohle dilema vyřešil objednáním 5ks čínských baterek za 200kus a dokonce i držej čož je k podivení ! Je fakt že se o baterky starám královsky, udržovací nabíječkou a přes zimu jsou ve sklepě.
[Klouzec]
(14.3.2017 21:12:41)
Díky pánové. Až do takových majstrštyků jako [Sim] nepůjdu, akorát jsem potřeboval takovou malinkou studii proveditelnosti. Teď už to zbastlím :-) Zdarec.
[Rakasza_]
(14.3.2017 20:21:11)
konektorů bych se nebál... já takhle střídám jednu baterku asi v 5ti motorkách...
[LK]
(14.3.2017 15:19:24)
Dulezity je vedet, jaky jsou tam proudy => pokud pises, ze ani jeden peklostroj nevladne starterem, je napojeni pres fastony v pohode.
Bezne jsem to takto provozoval u kejvacek - jeden "konektor" je pojistka, no a na druhy kablik jsem dal faston.
Jen je potreba si uvedomit, jestli motorka nekdy bude jezdit i bez baterky a podle toho to spojeni zaizolovat i v rozpojenym stavu, aby se draty zhavyma koncema jen tak nebimcaly po kastliku.
btw, za svuj majstrstyk povazuju obdobi, kdy jsem jednu baterku stridave provozoval v 6V i 12V strojich - byla to puvodne 12V, kde jsem predelil prostredni propojku a oba konce vyvedl ven. Paralelni zapojeni pro 6V a seriove pro 12V umoznovalo prakticky jakykoliv pouziti jak u hlediska umisteni ve stroji, tak i co se tyka nabijeni. Ale dve veci musel covek dodrzovat - nenechavat ji trvale spojenou paralelne (pro provoz nebo nabijeni je to bez problemu, ale diky drobnym rozdilum mezi clanky ma rychlejsi samovybijeni nez rozpojena nebo spojena do serie) a hlavne premejslet pri pripojovani (bo jsem neprisel na to, jak to udelat kombinacema konektoru jako blbuvzdorny bez upravy na motorce).
[Sim]
(14.3.2017 6:59:41)
Příspěvků: 12, poslední: 18.3.2017 9:44:0764178.Informace
https://www.youtube.com/watch?v=mP6ApIVsASU
Kosťa: děkuji. Ale ta katalogová čísla jsem si fakt nepamatoval :)
[ladis]
(18.3.2017 9:44:07)
Ladid, jestli jsi tohle opravdu dal z hlavy, tak hluboká poklona.
[Kosťa]
(18.3.2017 8:24:57)
T. A. Jawettsson: To první je Haydnova Londýnská symfonie D-Dur (Hob. 104), to třetí Beethovenova Eroica (3. symfonie Es-dur, op.55). Těch pár desítek sekund uprostřed nevím.
[ladis]
(17.3.2017 21:17:25)
Ano, klika pro embéčka je kovaná v zápustkách na klikovém lisu, s automatickým podavačem. To že se tak děje na tři zdvihy je techonologicky standardní. Co je ještě veselejší, tak vytvarování předkovku na rotačním lisu, což jsou dva stejnoběžné válce se zužujícími a rozšiřujícími se drážkami, které upnutou tyčovinu na jednu otáčku přetvoří na ten předkovek pro kovací lis - čs. patent, vyvinuto tuším v padesátých l. ve Šmeralu v Brně. Za té kovací teploty a dané kovací síle se ta ocel chová jako plastelína.
[Stíví]
(17.3.2017 18:44:27)
Borderer: však kovali, to že ti to v motoru nevydrží za to nemůže technologie
pokud si představíš pod pojmem kování dva vazouny u kovadliny, tak i to je kování
[krf]
(17.3.2017 6:27:47)
krf: Kéžby to kovali. :-D
[Borderer]
(16.3.2017 13:20:53)
Mě ta informace přišla zajímavá,ale (Wiku) k informaci přidal neinformaci.Někdy je tady sranda.
[Pucfol]
(15.3.2017 19:33:06)
Wiku, a proč myslíš že to stojí kolik stojí?
[Kosťa]
(15.3.2017 7:02:31)
Úroveň automatizace u Harley je na úrovni jawy před 70ti lety. Úsměvné že to umí zobchodovat i s platy amerických dělníků.
[Wiku]
(14.3.2017 18:27:25)
Daryth: a jak myslíš že se kovala klika do zadomotorových embéček v létech socialistických, posléze v létech kapitalistických do fagotů, felin a fabií? vlastně úplně stejně :-D jen ta linka byla větší
[krf]
(14.3.2017 17:15:11)
T.A.Jawettsson: Ta výroba hrubé klikovky na tři takty mě dostala.
[Daryth]
(14.3.2017 13:30:19)
Příspěvků: 10, poslední: 14.3.2017 16:44:1964177.Informace
Kluci nevíte co se děje s vozidlem v registru, když se zruší pojistná smlouva na vozidlo, například když se nezaplatí pojistka a smlouva se tak zrusi? Vyradi vám ho pak z evidence úřad? Pokud ano, jde pak zase znova přihlásit? Vyřazení je jen docasne? Díky za info
Pajka: V tomhle případě podle mě nic nehrozí.
[Ota]
(14.3.2017 16:44:19)
Hmm, spletl jsem se pokuta nehrozí za to, že úřad vyřadí vozidlo z provozu z důvodu, že zaniklo povinné ručení a do 14 dnů nebylo sjednáno nové. Pokuta ve výši 5 - 40 tis. Kč ovšem hrozí dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, za to když někdo na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozuje vozidlo, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla není pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.
[Ota]
(14.3.2017 16:43:26)
A co když zajdu na dopravku s někým, kdo kdysi vlastnil 350 sportku (a místo vyřazení ji odrovnal v lese a TP spálil) a necháme vystavit duplikát. Pojištěná posledních 30 let nebyla, co pak? Dopravky budou úřadovat jen podle vratek z ČKP nebo se budou snažit vymáhat pokuty i od (třeba mrtvých) majitelů dávno zaniklých vozidel? U nás je tuším 1 mil registrovaných motorek, fyzicky jich tolik zdaleka neexistuje...
[Pajka]
(14.3.2017 14:43:03)
Oto, za to pokuta neni. Ta je az za to ze neodevzdas v terminu znacky.
[Davy_]
(14.3.2017 12:56:44)
Ota: taková pokuta v §83 není
(za provozování, třeba parkování na veřejnosti ano)
[blade]
(14.3.2017 12:51:52)
blade: Pokuta je už jen za to, když úřad z moci úřední vyřadí vozidlo z provozu z důvodu neplacení pojistky. Je to cca. 40 - 50 tis. Kč. Nechce se mi to teď hledat.
[Ota]
(14.3.2017 12:38:21)
je to v §12 odstavec6 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56
ale jak to probíhá v praxi? Řekněme pojistka skončila 31.12. To pak hned pojištovna napráská úřadu? Ten čeká ze zákona 14dní, pak dá do depozitu. Informuje majitele dopisem? K jakému dni nabude právní moc? (protože majitel má pak jen 10dní na odevzdání značek, jinak pokuta)
[blade]
(14.3.2017 12:14:34)
Honzo, "vyrazeni vozidla z registru" je zanik vozidla. Novy pojem pro drivejsi depozit je "vyrazeni vozidla z provozu".
[Davy_]
(14.3.2017 8:36:10)
Vyřadit z registru právě nejde když vozidlo zanikne. Vyřazení vozidla z registru je nyní nový pojem pro dřívější depozit. takže když skončí pojistka musíš umístit vozidlo na svůj pozemek, odevzdat značky a nahlásit kde je vozidlo zaparkováno.
[HonzaBK]
(14.3.2017 7:45:22)
Vyřadí ho z provozu a musíš dojít odevzdat značky. Jinak je tam dost mastná pokuta. Vyřadit z registru lze jen když vozidlo zanikne, nebo se prodá do zahraničí. Takže ano, je to jen dočasné. Po roce bys měl dojít nahlásit umístění a účel využití vozidla.
[Davy_]
(13.3.2017 21:53:23)
Příspěvků: 21, poslední: 13.3.2017 19:25:2764176.Informace
Zdravím, chlapi měl bych dotaz ohledně montáže pístů na ojnice u jawy 634. Motor mám 632 s dynamem. Motorku jsem koupil od překupníka tak neznám žádnou historii oprav. Při chodu motoru jsem slyšel klepání na pravém vàlci. Sundal jsem válce a zjistil jsem že byl čerstvě dělaný výbrus. Byli tam nové písty. Strašně těžko se pohybovali ( otáčeli ) na čepu. Chci osadit nové čepy a jehlové ložiska. Není mě ale jasné jak při montáži trefím aby byla ojnice přesně na středu pístu. Uvnitř pístu je mezera kde bude oko ojnice asi 23mm a oko ojnice má šířku jen 16mm? Nemám s tímto zkušenosti tak nevím jestli tam někdo nepoužil díly z jiného motoru.
Chlapi dneska klece jsou už i z taiwanu, ale myslím si že jsou dost obyčejné, už za cenu 65 kč to myslím nebude moc kvalitní. Budu měnit teď kliku tak sháním něco v lepší kvalitě, takže jestli máte někdo nějaký typ kde se dají obědnat tak to vám budu vděčný. Míra jehličkového ložiska by měla být, vnitřní průměr 16, venkovní 2O a šířka taiwanského je 20, ale mohlo by mít klidně i 22 aby klec neměla tak velký boční posuv. Předem dík za vaše rady a zkušenosti s klecema.
[jawa354]
(13.3.2017 15:00:22)
Peterson: Dole jo, ale taky je o dost vetsi. Cim mensi lozisko tim presnejsi musi byt.
Realne se nad tim zamysli - jaky je asi duvod proc na tu prevodovku dali sypany jehly ? Konstrukci ? Asi dost tezko, kdyz torringtony unesou o dost masivnejsi prevodovku 50konovyho triumfa, tak ze by nesneslo jawu ?
Anebo cenovy, proste protoze to tady (v CR) nikdo v odpovidajicim mnozstvi nedokazal vyrobit ?
Pred nejakou dobou to tu nekdo celkem dost rozepisoval, jak donutit ty sypany jehly na cepu necinkat. Pruser je fakt v tolerancich jehel, vybrat presne stejny jehly a k tomu cep a ojnici tak aby to sedelo je dost nadlidskej ukon, a to i dneska. V ty dobe to v seriovy vyrobe proste nebylo unosny, tak es tam plusminus nejak nasypalo co bylo, a cinkalo to. Hlavne ze to bylo laciny na vyrobu.
Ono, nedelejme si iluze o CR prumyslu v 70 a 80 letech ... fura veci se tu proste udelat nedala. Kdysi jsem nekde cetl tusim neco o RC servech, uz si to presne nepamatuju, ale pointa toho byla ze v te dobe dost maly elektromotorek ve vychodnim bloku neumel vyrobit nikdo nez PIKO. A na dovoz motorku z NDR nebyly penize, takze vyroba skoncila.
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 13:44:18)
Že to u nás nikdo neuměl vyrobit? Vždyť ojniční ložisko dole je válečkové/jehlové V KLECI už od 634, u pionýrů 20 jakbysmet...
[Peterson]
(13.3.2017 13:19:15)
ED250: Nemci byli v tomhle ve vychodnim bloku na spici. O tom zadna. Ostatne proto ty sypany loziska na 638 prevodovku vyrabela INA - u nas to co ja vim fakt nikdo nedokazal.
Nicmene ve srovnani se zapadem, tragedie ... Triumf mel prevodovku na jehlickach v kleci zacatkem 70 let. V ty dobe se tady o tom ani nedalo uvazovat. O japoncich ani nemluve ...
Ono se staci podivat na ty orgie s tolerancni tridou jehlicek do ojnic ... ani ty mizerny sypany jehly se tady nedokazaly vyrabet tak aby byly presny.
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 12:48:08)
Krizoň MZ, Simsoni, wartburk i Trabanti jezdili a jezdí s jehlami v kleci. DDR patřilo do východního bloku. Nedělej ze starých dědů to, že neuměli nic vyrobit.. :-)
[ED250]
(13.3.2017 12:42:57)
O rozpůlené motoru jsem taky uvažoval. Trochu rosí olej mezi karterama. Ojnice na spodním uložení vůli nemaj a ložiska na klice vypadali dobře. Moto má podle tachometru najeto cca. 11000 km. Tak jsem si říkal že to jestě odložím. Jen jsem vyměnil gufera na klice.
[plukass]
(13.3.2017 12:37:07)
Klouzek: Srovnavat bronz s jehlama nebudu, to je neco jineho.
Sypany jehly cinkaji vic nez jehly v kleci, na tom trvam.
A ano, 8 jehlicek v kleci je vyhodnejsi nez 16 sypanych. Zivotnost naprosto stejna, snazsi demontaz bez rizika vysypani jehel do motoru (treba na silnici)
Ty reci o lepsi zivotnosti jsou kecy. Kdyby to byl nejaky ostry motor, mozna, ale u jawiho motoru davno odejde spodek kliky, driv nez se projevi neco nahore.
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 12:34:58)
plukass: Tak to je neco fakt spatne. Asi bych na tvem miste i rozpulil motor a nechal zkontrolovat kliku - cert vi jaky expert ten motor delal, pokud dopustil neco takoveho.
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 12:30:00)
Křižoň: kozí prdy.. Jen línost a pohodlnost, lidi dneska nic neuměj a radši tam vsunou klec a nic neřeší nežli by se hodinu montovali s jehlama, dávaj to i do kejvaček a stadionů atd. pak se divěj že jim to cinká... Jestli tvrdíš že je 8 jehliček výhodnějších proti 16 tak nevim... Taky určitě budeš tvrdit že bronzový futro stojí za hovno a že je hlučnější?
[Klouzec]
(13.3.2017 12:28:47)
Včera jsem za pomoci přípravku vylisoval čepy z obou pístů. Jsou tam použité klece s jehlama bez příložek. Na levém válci byla nechaná asi stará klec a starý čep. U pravého je to asi nové. Zkusil jsem to promáznout a znovu nalisovat čep, ale je to stejné. Píst se na tom jehlovém ložisku otáčí strašně těžko. Jako by zadrhával.
[plukass]
(13.3.2017 12:27:27)
Klouzek: UZ to nehul. Sypany jehly, a necinkaji ? Kde zijes ? Klec se dava protoze min cinka. Zivotnost jehel je stejna jako klece. Duvod proc se tenkrat davaly sypany jehly a ne klece je jednoduchej - ve vychodnim bloku nikdo neumel loziska v kleci vyrobit. Zadny pohadky o lepsi zivotnosti diky vetsi plose apod v tom netreba hledat. Dneska neni jedinej duvod davat sypany jehly, pokud neni majitel extra masochista.
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 12:20:14)
Nejlepší jsou sypaný jehly s příložkama - zaberou větší plochu a neni to tak cinkavé jako klec a určitě mají delší životnost - byli experti kteří namontovali sypaný jehly bez příložek a pak se divili že vyskočily, nalepí se to do oka vazelínkou, vhodným oříškem z goly, nebo přesnou trubičkou, či starým obroušeným kusem pístního čepu se to zajistí a nalisuje se, s těma příložkama je pakárna ale po troše trpělivosti se to udělá.
[Klouzec]
(13.3.2017 12:08:06)
Krizoň IV: Blbnu, máš recht. Tady se lepí do díry. ;)
[Verdom]
(13.3.2017 11:57:19)
PesiJ a tobě podobní neregistrovaní učitelé češtiny. Toto není forum pravopisu !!! Nějak se nám tu vy jazykospytci nebývale množíte ... :(
[Jirka N.]
(13.3.2017 11:52:33)
Verdom: Kde ze to svazujes ? Mam za to ze jehly je treba nalepit zevnitr na oko ojnice ... jak to k tomu dokazes privazat ?
[Krizoň IV.]
(13.3.2017 11:27:21)
Volné jehly sice moc nepoužívám a preferuju klec, nicméně pokud bys to skládal, tak správně jak píše Ota, jako lepidlo použij vazelínu a ještě pro pojištění svazuju jehly nití na šití. Normálně uzlik a nechat jí tam. Provozem se rozšmelcuje a zmizí výfukem, ale udrží jehly při montáži pohromadě. ;)
[Verdom]
(13.3.2017 11:21:36)
Ach ten češtin.
[PesiJ]
(13.3.2017 10:33:05)
Za předpokladu, že máš na čepu správná ložiska, popř. ložiska s příložkama nebo volné jehly s příložkama, tak vystředění pístu ve válci nemusíš řešit. To se obstará samo po montáži válce. Píst musí mít na ojnici jistou vůli při posouvání ze strany na stranu. Ještě než budeš ložiska měnit, tak zkus písty jen demontovat (za použití stahováku čepů a po důkladném ucpání klikové skříně hadrem, aby ti do motoru nenapadaly jehly), zkontrolovat, zda uložení nebylo přidřené, vše znovu důkladně namazat vazelínou - jehly skládat do vazelíny, ložiska s klecí lze máznout i olejem - a opět složit. Pokud se to nebude otáčet snadněji, použít správnou kombinaci čep - jehly - oko ojnice (volné jehly se vyráběly v několika rozměrových třídách, totéž i čepy a oka ojnice - vše bylo značeno barevnými značkami a mělo se přesně spasovávat k sobě - viz tabulka v dílenské příručce. Dnes bude ovšem patrně problém sehnat jednotlivé komponenty v tolerančních třídách a asi bude nutno skládat to stylem pokus - omyl.
[Ota]
(13.3.2017 10:15:08)