Příspěvků: 45, poslední: 10.12.2016 18:55:2463699.Elektro
Ahoj,
zajímá mě jaké se používají průřezy (nebo průměry) kabelů na el. u 250tek.
Chtěl jsem použít průřez 2,5 tedy průměr 1,78mm ale proti původním mě to připadá větší
Díky
LK: nedávno jsem se prohrabával (po téhle diskusi) katalogem konektorů nejmenovaného výrobce a našel jsem - má řady fastonů, dutinek pinů a já nevím čeho všeho pro spoje jištěné pájením a pro spoje pouze krimplované u každé komponenty pak má vyjmenované, jakým normám takto vytvořený spoj odpovídá, takže je třeba si vybrat obor, kde splňuješ...třeba to, jak píše davy o splicech, tak my je v oboru máme zakázané, když bychom chtěli takto řešit spojení ve svazku, můžeme, ale musí být konektor - každý spoj musíme mít pojmenovaný (krom rekonstrukce), takže pak máme v konektorech dvojdutinky atd
[mais]
(10.12.2016 18:55:24)
a já si doteď myslel, že pracný pájení je to nejlepší, co můžu udělat... a teď mi to začne určitě na všem upadávat, i přes to, že jsem s tim neměl nikdy žádnej problém :)
[LK]
(4.12.2016 13:41:54)
Pájet se to opravdu nemá, právě kvůli ohebnosti - proti uklepání. Ale já se občas raději pojistil. Tam, kde jsem to použil, se to stejně neuklepe. Jasně že v profi výrobě se to řeší jinak, ale Jawa není letadlo a tam, kde dřív byly někdy jen humpolácky pocínované konce, dnes cpeme novější technologii a pomáháme si, jak se dá :)
[longr]
(4.12.2016 9:57:49)
Davy to fakt ne, komunikace a drivery se hodně řeší a prostě to po zkoušení funguje nejlíp kriml a nepajeno, jsou zařízení, kde jsem měli svazek x metodama a porovnavavali i lisovaci síly, nástroje a metody pajeni a s pajenim byly horsi vysledky
[mais]
(3.12.2016 21:53:35)
vladab> To nebude ten pravej duvod, spis je to proste drahy a pomaly. V letectvi se vesele paji a tam jsou trosku vyssi naroky na bezpecnost. Technologie je ale ponekud vymakanejsi nez pripajet cosi pistolovou pajkou a zatahnout to smrstovackou z OBI. Taky napr. kabelovej svazek ke dvema svetylkum v kridle stoji 40 000,-.
[Davy_]
(2.12.2016 13:02:29)
Pajeni se v automobilovem, dokonce i zeleznicnim prumyslu nedoporucuje. Je to tim, ze pajeny spoj na konci kabelu je daleko vice nachylnejsi na pusobeni vibraci. Proste se v miste prechodu pajka/vodic uklepe...
[vladab]
(2.12.2016 10:51:57)
Vždyť se tady řeší investice řádu stokorun (700Kč), ty kleště vydrží mnoho let, navíc je můžete půjčovat kamarádům, aby neměli zbastlenou elektroinstalaci. Pneumatiky stojí víc a po několika letech je stejně vyhodíte...
[pračlověk]
(2.12.2016 10:41:53)
I originální jawácká kabeláž používá spojení, že je faston namáčklejch na dvou drátech. Takže jsem stejné řešení použil i u nově dělané elektroinstalace. Když jsem ho nacvaknul na silnější dráty, kde jsem neměl důvěru v pevnost spoje (že se to časem nevytrhne), ještě jsem to proletoval. Pokud to bude zdrojem problémů, můžu to kdykoliv předělat...
[Ota]
(2.12.2016 8:46:18)
Westfan: kabeláž z fabriky není proletovaná hlavně z toho důvodu, že je to tak výrazně levnější. Kdyby bylo levnější pájení, tak bude všechno pájený.
[Propeller477]
(2.12.2016 7:01:48)
Hmm, tak dát za kleště i kdyby mě živily od rána do večera 5.500 kaček je volovina. Najdeš dalších 1000 kvalitnějších a levnějších.
[JardaB]
(1.12.2016 19:03:39)
Krizoň IV: To máš pravdu, ostatně také kabeláž s fastony origo z fabriky jsem zaletovanou nikdy neviděl, ať už u Jawy, nebo starých škodovek.
[Westfan634]
(1.12.2016 18:36:52)
[Krizoň IV.] > kdyz to vezmu na tech nasich vibratorech, vychazi mi to v nasledujicim poradi (od nejlepsiho po nejhorsi):
- origo konektor krimpovany strojem
- konektor krimpovany profi klestema
- konektor krimpovany domacima klestema proletovany
- konektor krimpovany domacima klestema
- konektor zmacknuty kombinackama proletovany
- konektor pouze naletovany na kabel
- konektor zmacknuty kombinackama
- drat namotany kolem konektoru
Proste pokud budeme srovnavat profi kvalitu s letovanym spojem, bude to lepsi. Ale kdyz si vezmeme nejakou tu prumernou uroven krimpovani/mackani konektoru, co se na tech nasich peklostrojich vyskytuje, tak tam muze proletovani docela pomoct - zejmena u silnejsich prurezu. Vibrace snasi letovany spoj hur nez krimpovany, ale z druhy strany, nez to mit blbe zamacknuty (s prechodovym odporem), to radsi proletovat. Je to motorka, neni to letadlo, takze kdyz to nahodou upadne, furt se tak nejak prdlajz deje.
[Sim]
(1.12.2016 18:16:27)
Longr: Slysel jsem ze proletovat faston je naopak spatne - ten spoj pak neni pruzny, a snaz se uklepe. Jak moc je to pravda, nemuzu tvrdit, ale jisty smysl by to davalo.
[Krizoň IV.]
(1.12.2016 17:50:13)
Vím, že se to tak nedělá, ale když se někdy bojím, že by faston nedržel, proletuju ho po zalisování cínem. Stejně pak dávám smršťovačky, takže to oxidovat nebude.
[longr]
(1.12.2016 17:39:25)
práce je s tím určitě lepší,ale já to dělám stejně pájkou a normálně průřezy jak je v návodu k údržbě.myslím že tím nic nezkazim.
[víťus]
(1.12.2016 16:17:57)
Davy_: Jo, videl jsem to. Ale u neceho to proste nedava smysl, resp je to zbytecne komplikovany a ve finale pribude hromada zbytecnejch spoju a prechodaku.
Priklad, podsviceni budiku. Tahnu jeden kabel k budiku, udelam na nem faston, a pokracuju na druhej. Kdyz pouziju dost velkej faston, vpohode to drzi. A jsem presvedceny ze to je cistejsi reseni nez pouzit splice ktery bude nekde pod palubkou, a od nej tahnout dva 15cm kabliky k zarovkam.
Ale s 2.5mm na kostre se to prakticky udelat neda, coz me dost sere - radsi budu mit kostru z jednoho kabelu s nacvakanymi ocky, nez napojovanou pres konektory.
[Krizoň IV.]
(1.12.2016 11:09:43)
Krizon> to je hlavne cunarna. Existujou veci kterejm se rika splice, cesky tusim kabelove spojky. Spojuje se ve svazku. Ke konektoru se pripojuje jeden kabel.
[Davy_]
(1.12.2016 10:48:43)
Taky pouzivam obycejny krimpovacky na neizolovany fastony (jsou s tim i nektery ocka) za ca 600,-, izoluju smrstovackou, naprosto jina a rychlejsi prace od pajeni konektoru. Jakkoliv to mam jen pro svoje hobby, neumim si uz predstavit, ze bych celou kabelaz pajel, resp. nechce se mi, cas s tim takto straveny se vyuzit jinak ..
[pajiks]
(1.12.2016 10:41:07)
Pouzivam kleste co nasel jirik v bedne naradi po kolegovi, a taky by me po zkusenostech s nima ani nenapadlo delat fastony kombinackama. Nicmene nic to nemeni na tom ze cvaknout faston na 2.5mm v pulce dratu na odizolovanej dvojitej kus je prakticky nemozny a stoji to za ...
[Krizoň IV.]
(1.12.2016 10:39:41)
Krimpovaci kleste vam prijdou drahy? Dyk slusny se daj sehnat do litru, s vymenitelnejma celistma. My tu delame kabelovy svazky do letadel s klestama za 590,- korun z GM.
[Davy_]
(1.12.2016 8:44:00)
Tak já jsem si krimpovací kleště na fast-ony kvůli tahání nové elektriky na 634 koupil. Stály teda "jen" něco přes pětistovku, ale dělá se s nima dobře. Do tý doby jsem taky konektory lisoval jen kombinačkama a proletovával cínem. Ale řekl jsem si, že novou elektriku to chce natáhnout pořádně:-)
[Ota]
(1.12.2016 7:57:13)
Jirka: třeba já jo, ale asi jen proto, že to je součást mé práce, uz vidim, jak si nekdo kvuli elektrice na jawě koupí kleště za litr
[krf]
(1.12.2016 6:22:26)
Jo, vsude natahnout draty 2,5 a konektory zalisovat kombinackama. Pak se zjisti, ze to nesviti a dava se 4. Kolik z vas pouziva spravny krimovaci kleste na konektory?
[Jirka]
(1.12.2016 6:20:56)
Treba hlavne spraviť poriadne aj kostru. Na mojej 634 som ťahal všade kostru káblom a spravil 3 kostriace body kde som očistil rám až na holé železo. Lebo inak som nemal žiadnu kostru. Jeden kostriaci bod mám pod sedlom pri baterke, druhý pod nádržou a tretí na okuliaroch vidlice. Ten je ale káblom spojený pod nádrž. Cez ložiská riadenia to nemalo žiadny kontakt.
[Milos634]
(30.11.2016 21:40:05)
a třeba u rejží nebo špaget vede ke světlu na 12V třeba 0,75 i méně a stále moderní hondy fungují a svítí ;-) úbytek 0,2v na kilometru bych fakt neřešil, víc udělá velká vsrtva vazelíny v krku řízení a chybějící kostra z rámu
[krf]
(30.11.2016 20:09:20)
Davy_: a zkoušel jsi nekdy procpat řídítkem 4 vodiče průmeru 4mm? :-D
1,5mm2 dokáže unést 13A tj cca 80w, takžýe od dynama 2,5 ale k 25w bludičcce vepředu 1,5 cajk a největší úbytky jsou na spojích, blbě zakrimpovaný oka, ukončení vodičů rostřepené, rozmačkuté pocínované konce šrouby atd
[krf]
(30.11.2016 20:05:21)
Ty tvrdé tlusté dráty měly něco do sebe, nehledě na proudy, které jimi procházely.Hlavně vydržely.
[Michi]
(30.11.2016 19:40:34)
Sim: nejsme ve při. Jak jsem psal níže, svítivost žárovky klesá při poklesu napětí oproti jmenovitému nelineárně a prudčeji, než by člověk čekal (škoda že nemohu najít ten dokument, kde to bylo krásně změřeno a popsáno). Záchrana každé desetiny voltu má smysl. Ale prostříknutí všeho elektrického kontoxem a kontrola dotažení svorek (přesněji údržba elektroinstalace obecně) má zpravidla větší přínos než jen pouhé natažení tlustších drátů a tom byl závěr mého příspěvku. Nejlepší je ale místo teoretizování změřit napětí na baterce a na žárovce při běžícím motoru a středních otáčkách a učinit z toho nějaký závěr, to je lepší než deset přípěvků na jawamanii :). Až někdy nebudu mít do čeho píchnout, tak to zkusím. PS délku drátů 4m jsem střelil od boku, myslím, že to nebude úplně mimo, i když u origo regleru na dynamu asi o něco víc.
[T. A. Jawettsson]
(30.11.2016 15:39:15)
[T. A. Jawettsson] > povazuju za vhodnejsi na to koukat optikou ne kolik ztratim (tedy kolik se draty hrejou), ale kolik mi zbyde na sviceni. Takze pokud jako zaklad vezmu plne nabitou 12V baterku, mame tam nejakych 14.4V ... z toho po odectu tebou uvedeneho napeti zustava 14.0V az 14.25V podle toho, jaky draty tahas (od 1 do 2,5). Takze u 12V elektriky se tak nejak porad prd deje.
U 6V pri stejnem modelovem prikladu (a je otazkou, zda je mozne to takto brat, kdyz origo regulator je dole u dynama a draty jsou delsi) bych uvazoval 35W zarovku (jmenovity proud 5,8A), vychazi mi to takto:
1mm2 => ztrata 0,45V => ze 7,2V mam 6,75V
1,5mm2 => ztrata 0,3V => ze 7,2V mam 6,9V
2,5mm2 => ztrata 0,18V => ze 7,2V mam 7V
Takze tady rozdil mezi nejtenci a nejsilnejsi variantou znamena na zarovce rozdil cca 0,25V, coz je cca 4% napajeciho napeti.
No a kdyz tak zapatram v pameti, ze rozdil na baterce na volnobeh a v otackach se bezne pohybuje kolem 1V a svetlo se pritom pocitove rozsviti radove o tretinu vic, i tyhle pitomy 4% napajeciho napeti pak maji svuj vyznam na svitivosti.
[Sim]
(30.11.2016 15:21:40)
Davy: Tak ono nejde o to ze to motorka neuveze, ale o to ze cvaknout faston na dva 2.5mm draty je strasna pakarna, a moc to nedrzi.
[Krizoň IV.]
(30.11.2016 14:08:45)
Krizoň IV.: já to neměřil, ale dá se to dopočítat, dále budu uvažovat svůj případ, tj. žárovka H4 (tedy 60W => proud 5A) při 12V, pak ztráty na vedení při uvažované délce drátů 4m (od regulátoru po žárovku a zpět) budou vypadat takto:
1mm2 (odpor 19.5Ohmu/km) - úbytek napětí 0.39V, tedy 3.25% z napájecího napětí, výkonová ztráta 1.95W
1.5mm2 (odpor 13.3Ohmu/km) - úbytek napětí 0.266V, tedy 2.21% z napájecího napětí, výkonová ztráta 1.33W
2.5mm2 (odpor 7.98Ohmu/km) - úbytek napětí 0.156V, tedy 1.3% z napájecího napětí, výkonová ztráta 0.79W
Svítivost žárovek neklesá spolu s napětím lineárně, ale výrazně více, někde jsem o tom četl chytré pojednání (nemohu teď najít).
Zde šlo pouze o žárovku světlometu, "kmenovým" vedení aku-regler-spínací skříňka tečou vyšší proudy, neb tyto dráty napájí i další spotřebiče (obrysovky, podsvětlení budíků, blinkry, vyhřívky heftů..).
Tolik teorie. V praxi výkonová ztráta vzroste, neb za běžícího motoru je v síti nikoliv 12, ale 14.2-14.4V a výkonová ztráta roste s druhou mocninou proudu (proto má 12V instalace oproti 6V při stejném přenášeném výkonu čtvrtinové ztráty). Dále se přidají přechodové odpory každého spoje, spínací kříňky a přepínače světel. Ty dle mých zkušeností tvoří podstatnou část ztrát - je rozhodně účelnější prostříknout všechny svorky, přepínače a konektory jednou za rok Kontoxem než měnit stávající elektroinstalaci z 1.5 na 2.5mm2. Na zaoxidovaném konektoru či patici žárovky hravě vznikají ztráty řádově vyšší než ve drátech jako takových. Závěr: měnit dráty za silnější se vyplatí až tehdy, je-li zbytek elektriky v I.A stavu a už nevíte, co roupama, nebo při tahání od základu nové instalace, je-li stávající na draka.
[T. A. Jawettsson]
(30.11.2016 13:53:22)
Ja davam tlusty kabely pac ty tenky me serou. Clovek za to zatahne a ono se to pretrhne. Motorka to uveze :)
[Davy_]
(30.11.2016 13:48:17)
Jen tak ze zvedavosti, meril jste nekdo o kolik poklesne napeti pri pouziti 1.5mm ? Posledni dobou mi proste prijde ze je ta elektrika zbytecne predimenzovana. Ne ze bych teda nedelal to samy, kdyz ji taham, radsi predimenzovat nez pak nadavat (:
[Krizoň IV.]
(30.11.2016 13:01:59)
Tak tak, jde o úbytky napětí. Svítivost žárovek značně klesá spolu s napětím, je škoda se o něj připravovat hubenými dráty a především přechodovými odpory. Extra kostřicí drát do světla má ještě jiný důvod, a to omezení proudu (nějaký tam poteče vždy) procházejícího přes ložiska krku řízení. Elektrochemická koroze je potvora a dovede životnost ložisek výrazně zkrátit.
[T. A. Jawettsson]
(30.11.2016 12:53:32)
Od regulátoru ke spínačce rozhodně průřez 2,5 mm (při 6V soustavě), zbytek 1,5. Dal jsem všude 1,5 a od regulátoru ke spínačce to není ono, kablík se za provozu lehce zahřívá a po třech letech již má tvrdší izolaci. Hlavně šroubky po utažení zajisti barvou.
[edward]
(30.11.2016 12:48:14)
Krizon> Nejde o to ze by ten kabel shorel, jde o napetovej ubytek. V tom modelu jsou ty kabely kratky.
[Davy_]
(30.11.2016 12:02:35)
Nechci aby to vyznelo jako "2.5mm je kravina, to tam nedavej" ale pro zajimavost, jak moc velkej je to overkill - modelari tahaji pres 2.5mm/14AWG bez problemu nejakych 50 - 60 amper. Sice kratkodobe (10 - 15 minut) ale i tak to zvlada. Nejakejch 6 amper ktery si vezme H4ka je naprosto smesnejch.
To co napsal T.A. nicmene je pravda - od baterky pres pojistku do spinacky to natahni z neceho silnejsiho, a urcite natahni i samostatnou kostru - od brejli na krk, pak prikostrit pod sedlem, a pak az dozadu na svetlo.
[Krizoň IV.]
(30.11.2016 11:42:15)
Mám původní dynamo 6V na ČZ 250/455. Uvažoval jsem o těch 1,5mm2.
Tak ještě uvidím. Každopádně díky za názor ;)
[Tony3]
(30.11.2016 11:32:09)
Na kývačkách se 6V dynamem byly v okruhu akumulátor-dobíjení-hlavní světlo-zapalování origo dráty 1.5mm2, zbytek 1mm2, obojí s poměrně masivní izolací. Osobně mám 12V soustavu se 150W Vape v kombinaci okruh aku-regulátor-ke spínačce 2.5mm2 + ve světle extra kostřicí bod natažený od aku 2.5mm2. Hlavní světlo (mám H4 60/55W) pak 1.5mm2, zbytek 1-0.75-0.5mm2 podle zatížení.
[T. A. Jawettsson]
(30.11.2016 11:28:29)
Tak v prvni rade zalezi na tom co mas za elektriku. Zda puvodnich 6V nebo jsi presel na 12V VAPE.
Pokud 6V tak pocitam ze mas 45W dynamo - 75W na 250kach moc dobre nefunguje (prilis nizke otacky)
Osobne jsem tahal elektriku z 1.5mm CYA, celkem vpohode postacujici. Vetsi prurez neni potreba ani tak proto aby to utahlo tech par amper, ale protoze tenci kabel se snaz uklepe.
Ted jsem na 634ku nicmene objednal FLRY automotive kabely z amazonu, a dost me nadchly. 1mm vodic ma i s izolaci prumer 2mm, a pritom vydrzi vic nez CYA. Na 12V to je naprosto postacujici, na 6V bych asi pouzil 1.5mm vsude. V cechach se metraz FLRY kabelu da koupit na agrozetu.
Ono zase to neprehanet, staci se mrknout na ty dratky co dava VAPE od regulatoru k baterce, leze pres to az 150W, a verim ze maji otestovany ze to staci.
[Krizoň IV.]
(30.11.2016 11:20:13)
původní byly slabší. Pokud to chceš fortelně, tak k dynamu a k baterce ze spínačky + k regleru 2,5mm2 a zbytek 1,5mm2. Pokud se to dobře udělá, tak je na nich menší úbytek a větší proudová rezerva. Ono 50W dynamo v maximu dá přes 8A, což když by se to bralo úplně správně, je lehce přes stálou zátěž 1,5mm2 vodiče.
[maspe]
(30.11.2016 11:15:01)
Kompletní statistiky
SQL spojení: 1 (6), 0,125 s
v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 27.11.2024 10:39:17