Stáří příspěvků: 1 Hodina : 1 Den : 3 Dny : Starší
Příspěvků: 10, poslední: 3.9.2015 19:25:2661194.Nejede nebo nestartuje
Ahojte.Zabehávam teraz Simsona.Problém je v tom,že keď ho štartujem studený naskočí max na druhý krát,ale keď je zohriaty naskočí ale ho dusí a aj keď dám plný plyn točí max 1500,samo s dusením.Keď vymením sviečku za novú,alebo ho nechám tak pol hodiny ochladiť,ide už v poriadku.Nebude tam treba dať telejšiu sviečku?Mám tam válec 70ccm-9 kanál,karburátor Amal 21T,výfuk väčší-miesto 28 mm je 32 mm+ rezonančná komora,sanie je pôvodné,len som zväčšil otvor v airboxe,lebo pôvodný nestačil pokrývať spotrebu vzduchu.Sviečka klasika na Simson Brisk N14C,mažem to 1:33,najazdené to má tak cca 150 km,točím to max. do 6500,pod 4000 nejde a snažím sa ho držať v otáčkach,aby som ho nedusil,väčšinou tak 5-6000.Môže to byť aj súčastným teplom?34 C°.Vďaka
Vďaka za rady,skúsim posunúť ihlu a poštelovať bohatosť.Ináč nechsem doň rýpyť,je fungel nový,tak by mal byť dobre otryskovaný.
[eurodriver]
(3.9.2015 19:25:26)
Zkus ochudit volnoběžnou směs, jak ti radí níže. Barva svíčky je OK. Vždy se hledí na barvu elektrod a vršku izolátoru. Závit je vždycky trochu zakarbonovanej.
[Ota]
(2.9.2015 8:32:16)
zkus vzdušníkem trochu ochudit volnoběžnou směs.
[patt]
(2.9.2015 7:30:43)
Moc bohaty na volnobezny trysce. Jdi o 5 niz u volnobezny trysky.
[Havlis]
(1.9.2015 20:44:55)
Netěsnící kohoutek, netěsnící ventil v plovákové komoře, netěsnící sytič. Stáním na místě se ti to uleje.
[Wiku]
(1.9.2015 13:53:21)
Ešte tam je jeden problém,ale možno tá istá príčina.Keď je zohriaty a idem medzi 4500 a 6500,všetko v je poriadku,ale ak by som ho nechal chvýľu,napríklad na semafore,na voľnobehu,bez pridávania,po pridaní plynu zhasne a je tiež problém natočiť.Za jazdy sa mu chce do otáčok,ale občas nie,akoby som tam mal obmedzovač....Ćo sa týka trysiek,sú pôvodné,karburátor by mal byť nastavený na konkrétnu úpravu motora. http://www.moto-prodejna.cz/tuning-zvetsovani-vykonu/sportovni-karburator-amal-21mm-sada-info.html http://www.extremebike.cz/www-extremebike-cz/eshop/0/3/5/1963-Valec-70cm3-osmikanal-Sismon-S51-TUNING
[eurodriver]
(1.9.2015 13:46:02)
Je do tehlovej farby,ale naspodu závitu je čierna.Teda na elektrode je vypálená pekne ,ale dno sviečky je od karbonu.
[eurodriver]
(1.9.2015 13:24:51)
V záběhu se to více hřeje + navíc vysoké venkovní teploty = studenější svíčka. S teplejší by ti to nejelo už vůbec. To, co popisuješ, je ale způsobeno moc bohatou směsí. Jakou má ta svíčka barvu?
[Ota]
(1.9.2015 13:11:42)
No neviem,sviečky sú do tehlova,ale skúsim nastaviť karbec.A nemám skúsiť aj teplejšiu sviečku?Napríklad n17c?
[eurodriver]
(1.9.2015 13:01:31)
Mas to bohaty. Muze ti protekat sytic, muzes mit vysokou hladinu v plovakovce, muzes mit moc velkou hlavni trysku, muzes mit zvednutou jehlu ...
[Krizoň IV.]
(1.9.2015 11:46:31)
Příspěvků: 18, poslední: 3.9.2015 19:06:0061193.všechno ostatní
Ahoj, zrenovoval jsem si starý York 125mm, jsem těsně před navrtáním děr do stolu a jediné, co mi aktuálně vrtá :-) hlavou je, jestli základnu dát užší roztečí blíže ke straně stolu, jak je vidět zde http://img.sbazar.cz/big/201412/0516/f3/5481db07f310f404195c0100.jpg a zde http://www.inzerce2.cz/inz/229490_2.jpg nebo naopak, já měl původně za to, že širší rozteč ke hraně stolu kvůli stabilitě, ale většina fotek na webu je jako ty na odkazu. Teoreticky by to nemělo mít na funkci až takový vliv, ale díru udělám jen jednou.
jaw250: natáčení používám často, pokud upínám něco delšího než 2m, musím svěrák natočit aby upínaná věc mohla trčet ze dveří.
[Wiku]
(2.9.2015 20:58:50)
to, že ten svěrák jde otáčet po povolení těch dvou M12tek vím, ale použil to vůbec někdo někdy? Viděl jsem několik svěráků a všechny měly ty matky po letech zamatlané barvou :-)
[jaw250]
(2.9.2015 20:30:02)
To pavel-paja ted koukam zes to uz napsal prede mnou.....
[El Fag]
(2.9.2015 17:02:49)
Ten sverak se da na podstavci po povoleni sroubu pootocit o 90 stupnu.Pokud ho davas do rohu, dal bych ho tak abych mel při obou krajnich polohách vratidlo před deskou.(Jestli to tak lze)
[El Fag]
(2.9.2015 17:00:32)
Peterson: Záleží na velikosti (váha, geometrie) svěráku. Samozřejmě občas trochu ujíždí, ale jednodušší věci tam jdou. Pro mě to byl i tak pokrok, celé dětství jsem se bez něj obešel - většinu věcí jsem řešil nějakou svěrkou, místo pily na železo jsem měl dřevěné ramínko a list :-). Zkrátka improvizace v městském bytě :-).
[j-z]
(2.9.2015 8:53:35)
Já jsem neřešil tvar podstavce (ani nevím, jaký mám), ale dal jsem svěrák na roh stolu úhlopříčně. Není tak problém uchytit větší a prostorově složitější věci. Taky myslete na to, že po povolení těch 2 šroubů nahoře na těle svěráku se dá celý svěrák natáčet!
[pavel.paja]
(2.9.2015 7:46:13)
j-z: nedovedu se zbavit pocitu, že svěrák položený na zemi je na prd.. :-) Jak bych v tom něco řezal, nebo piloval, nedej bože přesně...? :-)
[Peterson]
(1.9.2015 19:30:31)
Vidíte, a já mám dodnes svěrák jen tak položený na zemi v garáži. Je to taky tím, že nemám místo na ten ponk :-).
Výhledově jsem chtěl udělat díry do betonu, ale nikdy jsem se k tomu i díky zachování operability prostoru nedostal :-).
[j-z]
(1.9.2015 14:48:35)
jaw250: Dej to tak aby mezi hranou pevný čelisti a hranou stolu bylo drobek vůle. Jinak ti tam nepůjde chytit nic dlouhýho. Opíralo by se ti to dřív o stůl. Proto jsou dvě oka pro šrouby posunutý trochu dozadu, aby nebyl šroub moc blízko hrany a nevylomil se z desky.
[Hlade]
(1.9.2015 13:49:58)
70CB750: fotky jsou z webu orientační. Můj stůl má desku 4cm tlustou.
Jer250-ok, ale to platí jen když budu "páčit" kolmo na čelisti "od sebe", když budu rvát něco "k sobě", tak zase půjdu přes tu užší stranu. Spíš mě zajímalo, proč ta základová deska má podstavu lichoběžníku a ne čtverce, ale to bych asi musel napsat do Yorku :-)
OK, nebudu to přehánět a dám to, jak je to většinou na fotkách.
[jaw250]
(1.9.2015 13:37:53)
A to budeš dávat na tu desku na fotce? To je dřevotříska s laminem, ne? To bych to asi dal na fošnu a teprve tu fošnu chytal ke stolu.
[70CB750]
(1.9.2015 12:33:22)
Ono je to spíš o tom, že když to dáš podélně s hranou stolu, tak máš menší plochu při páčení kolmo na čelisti a tedy tuhle plochu více zatěžuješ. Pokud to dáš napříč (užší stranou ke hraně), tak máš větší plochu, která lépe odolává tomu kolmému páčení.
Přeci jen rovnoběžně s čelistmi vyvineš menší sílu (respektive čelisti toho v tomto směru moc neudrží), než kolmo na ně. Proto užší stranu ke hraně stolu.
[Jer250]
(1.9.2015 12:20:01)
Užší rozteč směřuj ke hraně ponku. Ve svěráku budeš vždycky páčit tak, že se bude převracet směrem dolů přes hranu ponku. Tedy je žádoucí, aby delší rozteč byla kolmá na hranu ponku. Jinak, taky to můžeš zvolit podle toho jak ti vychází šrouby do ocelového rámu ponku.
[Wiku]
(1.9.2015 12:19:07)
To vrtání ti moc vrtá hlavou :), já bych to dal užší hranou k hraně stolu..ono stejně rozdíl nepoznáš. Případně koukni na stránky výrobce http://www.york.cz/category.do?categoryId=3 , esivá tam něco nenajdeš, ale nějak zvlášť bych to neprožíval.
[z477]
(1.9.2015 12:13:48)
Příspěvků: 1, poslední: 1.9.2015 17:44:1961192.Veteráni
Ahoj, kolik bylo vyrobeno prvních kývaček od roku 1954? Jedná se mi jen o ty první s rybinami, dvoupákou a polovičními brzdovými bubny. Už mě bolí oči z hledání na netu.
1. půlbubny nebyly jen v roce 54, ale až do listopadu 55 a za 2. by stačilo se podívat ke mne na web...
Celobubny se montují od v.č. 353-024000. Takže teoreticky 23999ks. V to jsou ale započítána i výrobní čísla, která padla na motory na ND, takže to bude spíš někde kolem 15-20 tisíc.
[jawarmaniak]
(1.9.2015 17:44:19)
Příspěvků: 6, poslední: 3.9.2015 17:35:1361191.Informace
Ahoj, jaký je prosím rok výroby motoru 354-566xx. Díky!
Ano, 18k. Od 16k verze se liší válci a hlavami.
[jawarmaniak]
(3.9.2015 17:35:13)
Jawarmaniak= Moc děkuji za odpověď. Tak nějak jsem si to myslel stím typem motoru, byly to prý celkem povedené motory a měly by mít 18koní.
[jawa354]
(3.9.2015 8:54:14)
konec roku 62. S největší pravděpodobností už je to první panelka, takže 354.06
[jawarmaniak]
(3.9.2015 3:29:05)
Jawarmaniak = Zdravím, přiseru jse s dotazem prosil bych nevěděl bys jaký má rok výroby motor jawa 350 s číslem 354-161830? Kdybyste ještě někdo věděli jaká to je typ, myslím tím 354/04 nebo 354/06 nebo tak nějak, bylo by supr. Předem moc děkuji za odpověď.
[jawa354]
(2.9.2015 21:38:43)
Děkuji, viz PM.
[ladis]
(1.9.2015 18:11:39)
Příspěvků: 13, poslední: 3.9.2015 17:03:4161190.Informace
Ahoj,
řeším přední pružiny na 634. Staré jsou unavené a i když jsem je podložil, motorka sedí na čumáku a přijde mi že to pořádně nepruží. Koupil jsem u Sesy nové, ale jsou delší a tvrdší, takže při každé nerovnosti nebo zhoupnutí se tlumiče vysouvají na doraz a mlátí to. Rozhodl jsem se tedy nechat si vyrobit nové.
1. Nevíte co je origo pružina za materiál? Očekávám nějakou obyč pružinovou ocel. I když ono se to Ečko zas tak neliší co jsem koukal.
2. Našel by se někdo kdo by mi oměřil rozměry? :-) Nevím nakolik můžu těm současným věřit, že mají původní parametry, přijdou mi na tom dost špatně.
3. Nebo nedělal to už někdo z vás? Ať nevymýšlím vymyšlené. Nebo čirou náhodou i výkres, to by bylo nejbožejší :-D
4. Je dobrý nápad udělat pružiny vepředu progresivní? Jestli ano tak jaké parametry použít? To mi teď jen tak prolétlo hlavou....
5. Zkušenosti s někým kdo by to zvládl udělat? Cena cca?
Díku dík, Lukáš :-)
Já bych spíše potřeboval nastudovat nějaký litanie o enduro nastavení
[Vomi]
(3.9.2015 17:03:41)
Vomi: o sagu si můžeš nastudovat litanie, co je nejlepší u MTB jezdců, v odborné formě, je to docela zajímavé
[mais]
(3.9.2015 14:55:53)
[Lukáš Jawa 350/634]: Četl jsem, že tlumiče by měly být nastaveny tak, že při zatížení jezdec+motocykl by měly klesnout o 30% zdvihu. Čili sednout si na motorku, dát nohy na stupačky (asi se nějak opatrně něčeho chytit, aby motorka nepadla) a druhá osoba udělá na tlumičích značku. Pak dát motorku na stojan, nahnout tak, aby bylo vždy jedno kolo bez zatížení a změřit délku ke značce na tlumiči. Tuto hodnotu konfrontovat s maximálním zdvihem tlumiče. Mělo by to být ca těch 30%. To jsem četl o silničních motocyklech, jak je to u endura nebo crossu těžko říct, ale Jawu bych charakterizoval jako něco mezi silnicí a endurem. Třeba místní enduráci budou vědět jinou hodnotu
[Vomi]
(3.9.2015 14:02:07)
Lukáš Jawa 350/634: Do předních tlumičů u 634 mám vyzkoušenou směs 100 ml tlumičového oleje (jiné označení na flašce než "Mogul, tlumičový olej" nebylo) + 40 ml převodového PP90.
[Jad]
(3.9.2015 12:46:22)
A ještě jedna věc, jaký je ozkoušený olej do 634 tlumičů? Vím, že běžný samotný tlumičák je řídký, ten jsem kdysi zkoušel. Teď tam je směs motorového oleje a tlumičového, teď už nevím přesně viskozity a poměr (10:4???), ale rozebíralo se to taky tady ve fóru. To funguje dle mého ok, ale jestli je nějaká ověřená směs, nebo ideálně jen jeden olej.
[Lukáš Jawa 350/634]
(3.9.2015 12:25:00)
Díky za reakce. Vnitřek, tedy tlumič jako takový je samozřejmě v pořádku, měl jsem to rozebrané při výměně pružin, množství oleje taktéž. Udivilo mě právě, že nemají nějaký měkký mechanický doraz při vysunutí, ale nic tam není, což mi bylo potom potvrzeno tady na fóru. Takže doraz je řešen asi tak jak píše Vomi.
Staré pružiny si už při shození nezatížené motorky ze stojanu sednou do cca poloviny zdvihu. To není špatný tlumič, ale pružina.
Tam jde spíš o to, že ty nové pružiny (kupoval jsem je sice jako na 634 ale skoro bych se vsadil že je to z něčeho jiného) jsou z o dost silnějšího drátu a taky trochu delší. Po shození ze stojanu to ani neklesne, jsou fakt tvrdé. A při jízdě ani nemusí být nerovnost, stačí třeba na jedničku prudčeji přidat a už to klepne, jak se motorka zaboří dozadu. Zkrátka, po pár kilometrech šly ven.
Takže si nechám utočit nové a zkusím ty progresivní, jsem zvědavý :-)
O kolik se může unavená pružina v nezatíženém stavu jevit kratší? Když to budou dělat podle staré/udělám podle ní výkres, tak průměry jsou stejné, ale délka počítám že se bude trochu lišit.
[Lukáš Jawa 350/634]
(3.9.2015 12:21:51)
V okolí Plzně jsou i malé pružinárny, které dělají kusovou výrobu. Ceny nevím, ale nemůže to být žádná darda, kterou by si nemohl Jawař-tuzingář dovolit.
[Vomi]
(2.9.2015 17:28:54)
[dejvV] > to byla hromadna objednavka pro CTAF, pokud se spravne pamatuju, slo radove o dvacet paru pruzin ... na zaklade tehle objednavky jsem potom nechal delat ty svoje progresy na zadek. Je to v arealu Skoda, firma Invel plus ... nicmene pocitam, ze ty ceny a sluzby budou plus minus srovnatelny ve vetsine peroven. Samosebou, cena za jeden par pruzin bude trochu jinde, nez pri te hromadne objednavce.
[Sim]
(2.9.2015 12:41:03)
někdo mě říkal že si nechával namotat tvrdší pružinu na TransAlpa někde u Plzně a že to vyšlo kolem litru a spokojenost. akorát to trvalo 2 týdny + pošta
[dejvV]
(2.9.2015 10:54:22)
Aké dlhé majú byť pružiny na 634?
[Milos634]
(2.9.2015 10:13:33)
Tak vezmi pružinu a po obvodě zbrus. dělal jsem to vždy na prasáka v ruce na brusce. DOsáhneš i progresivity. Sice je to prasárna, drát je potom oválnej místo kulatej,ale nikdy to neprasklo.
[monty]
(1.9.2015 21:41:48)
Také jsem koupil nové pružiny a v porovnání s originálními jsou z asi o 0,5mm silnějšího drátu. Na pružení jsou znatelně silnější, ale to mi vyhovuje. Se starými jsem byl furt na dorazech, tady spodní dorazy zatím nebyly třeba. S těmito pružinami se mi taky stává, že při velkém propružení (třeba na polňačce přejezd přes vystouplý kámen nebo kořen) se vidlice vrací rychle a klepne o horní doraz - jak kolo nadskočí, tak jde všechna síla pružin zpět. Logicky je třeba zajistit větší tlumení. Jenže v ten okamžik je jawská přední vidlice dost nevhodná. Měl jsem je komplet rozebraný a podrobil jsem je detailnímu zkoumání. Mluvím o posledním typu tj. pružiny vně, pístky ukotvené v kluzácích přes šroubek M6. Vidlice má dva druhy tlumení - tlumení v celém zdvihu ( to má za úkol tlumit vidlici při běžném zdvihu) a tlumení dorazová (na koncích zdvihu). Ani jeden druh tlumení nejde nijak štelovat - pouze olejem. Schválně jsem si zkoušel hrát se správně naplněným tlumičem a zkoušet útlum při stlačení/roztahování. Dorazová tlumení fungují dobře, v krajních polohách zdvihu je znát okamžitý nárůst odporu vůči pohybu a dá to dost práci dosáhnout dorazové polohy (olej 10W-40). Se zde doporučovaným olejem Mogul Silence 15 si můžu s tlumiči šoupat sem tam bez odporu a dovolím si prohlásit, že to vůbec netlumí, maximálně ten olej maže pohyblivé části. I ten olej 10W-40 se mi zdá ještě málo. Když se budu bavit o tlumení v celém zdvihu, to je zajišťováno trubičkou, ve které jezdí váleček a tlumení se realizuje obtékáním oleje mezi válečkem a stěnou. Obojí tam mám originální, váleček byl po obvodu znatelně oleštěný, ale těžko říct, jaký rozměr by měl správně mít. Tlumení probíhá v obou směrech, tj při stlačení i při odskoku - a to je právě asi hlavní chyba těch tlumičů. Když si olejem nastavím vyhovující tlumení odskoku, bude zase moc tvrdé tlumení při stlačování.. Vezměme si zadní tlumiče. Když vyndám samotný tlumič bez pružin a budu tlumič stlačovat a roztahovat, tak zjistím extrémní rozdíl tlumení. Při stlačování to téměř netlumí, při roztahování to tlumí jako prase. Mám za to, že u předních tlumičů by to mělo být podobně, jenže se to jaksi nekoná. Jediná možnost je okopírovat systém tlumení ze zadních tlumičů a vyrobit si to dopředu. Pravděpodobně do toho půjdu teď po sezóně. Ještě jsem zkoušel ucpávat horní dírky v maticích tlumičů a tím by se dal dosáhnout určitý rozdíl tlumení při stlačování a roztahování. Pokud by se tam namontovaly jednocetné ventilky, které by vyfukovaly bez odporu, ale napouštěly vzduch s odporem, pak by bylo roztahování vidlice tlumeno ještě podtlakem ve vidlici. Co na to gufera ale nevím. O progresivních pružinách také uvažuji, protože mám v plánu jezdit po špatných silnicích
[Vomi]
(1.9.2015 20:16:49)
Pruziny jsem si nechaval delat zakazkovy na Piwu dozadu ... prinesl jsem origo a domluvil se na miste, ze chci radove o 10% tvrdsi. Material si zvolili sami, stejne jako ostatni parametry - ja jim jen oznacil to, co je dulezite kvuli upinani a kde se to musi nekam vejit. Byly to progresy, stejne jako origo.
Jestli zvolit linearni, progresivni nebo jiny zpusob vinuti, je na tobe. Zjednodusene receno, linearni jsou pohodlnejsi a "houpavejsi", pokud jezdis na lehce az stredne rozbitych cestach. Jak vjedes na vice rozbitou, pohodlne je to stejne, ale pujdes na dorazy.
V pripade progresu se pri jizde na dobre a hodne lehce rozbite ceste pohybujes v pasmu mekkeho pruzeni, takze je to komfort. Jak se dostatnes na stredne a hodne rozbite cesty, budes ve srovnani s linearama pocit, ze te chce motorka setrast, ale kdyz si na to navyknes, zjistis, ze to vlastne pobira lepe, protoze "jit na dorazy" se stane prakticky neznamym pojmem.
Me osobne progresivni pruziny sednou vice, takze pokud bych je nechaval delat, u linearu bych asi nezustaval. Ale zase, na veteranech maji ty lineary svoje kouzlo.
A jeste jedna vec; pokud ti pri zhoupnuti na nerovnostech mlati spodni dorazy, neni chyba v pruzinach (ty odvadi svou praci evidentne dobre), ale v tlumicich - zaridit, aby to na spodnich dorazech dosedlo mekce a bez klepani, je jedna z jejich funkci. Takze pred tim, nez nekam poneses pruziny, rozhodne prekontroluj tlumice, jejich spravne utlumeni dorazu a velikost naplne (pokud jinde funguji OK, pocitam ze je tam malo oleje). Pripadne by jeste zadrhel mohl byt v tom, ze doporucovane oleje (motorove) muzou penit a tim padem se i pri spravnem mnozstvi naplne vytvori vrstva, ktera diky bublinkam vzduchu netlumi spravne.
[Sim]
(1.9.2015 12:48:19)
Příspěvků: 4, poslední: 2.9.2015 13:01:0761189.Informace
Nechal jsem zinkovat pár dílů a teď nevím která rozpěrka přijde na přední a která na zadní kolo. Jedna má 11mm a druha 9mm. Kdo poradí??
pánové děkuji, větší jsem dal dopředu
[kamilp]
(2.9.2015 13:01:07)
Kývačka na straně, kde je brzdový štít, nemá tuto rozpěrku žádnou. štít dosedá přímo na ložisko. Na druhejch stranách bubnu mám na obou kolech ty kratší a problémy to nedělá. ale kdyby, přikláněl bych se k tomu dát větší dopředu.
[Skoba]
(2.9.2015 7:32:15)
Milan: tazatel nemyslel rozpěrku mezi ložiska, ale mezi ložisko a kluzák/rozetu, zkrátka na stranu, kde není brzdový štít. Mělo by to obecně být kratší dopředu, ale jestli jsou tyhle šíře přímo pro kejvu netuším
[Marlboro]
(2.9.2015 6:45:51)
Pokus se změřit vzdálenost mezi ložisky, rozpěrka je jen drží od sebe.
Víc nevím.
[Milan]
(1.9.2015 22:04:36)
Příspěvků: 2, poslední: 1.9.2015 7:29:1861188.Veteráni
Ahoj, trochu se hrabu v panelkové spojce a zjistil jsem, že na vnitřním koši mám v místech kolíčků na pružiny jakoby odtržen a prohnutý ten menší kotouček, který má být zřejmě napevno s tím celým košem. U velkých kolíků to je dobré, ty jsou napevno durch. Tam to drží. Mám doma 2 starší vniřní koše a mají to tak oba. To asi není moc dobré pro chod spojky, že?
Díky, tak už je objednaný
[Banjokid]
(1.9.2015 7:29:18)
kup novej, nestojí to raketu. Odtržení plechu je způsobení tím, že někdo zajišťoval při povolení matice spojkovýho koše vnitřní koš vůči vnějšímu namísto přípravkem šroubovákem, který vsune mezi kolíčky a vnitřního a drážky vnějšího koše. Kolíky se tak vyvrací a plechovej střed vezmou s sebou
[Marlboro]
(31.8.2015 11:53:02)
Příspěvků: 4, poslední: 28.9.2015 21:48:2961187.Informace
Zdravím všechny, prosím má někdo informaci jaký je originální sekundární převod u panelky 592? jde mi o počty zubů hlavně předního kolečka. Díky Jirka
moc děkuji, ptám se proto, že jsem jawu koupil s instalovaným 19 zubovým kolečkem a příjde mi to rychlé a lenivé.
[humlj]
(28.9.2015 21:48:29)
Primár 45/22z, sekundár 46/18z.
[Knoxville]
(1.9.2015 11:15:45)
podle katalogu tam má být 17z nebo 18z, můžu se ti max. podívat na svou panelku 559 co tam má, ale mám za to, že je tam 18z
[Karlos559]
(1.9.2015 9:28:58)
Ruku do ohne za to nedam, ale melo by to byt totozne jako u klasicke 559.
[Sim]
(1.9.2015 8:26:38)
Příspěvků: 4, poslední: 16.9.2015 8:37:1261186.Srazy a sleziny
Se svolením autora laskavě odkazuji: http://ulozto.cz/xzqV5kPK/krucemburk-2015-x264-avi
Heslo: buky
Nechtěl jsem to cpát někam na otevřený servery, protože nevím, jak by to bylo s autorskejma právama k hudbě .. Radši jsem to vyřešil takhle, ale stejně vidím, že už je to na rajčeti :):D ..
[Dan]
(16.9.2015 8:37:12)
Pěkný, díky!
[ladis]
(31.8.2015 19:09:23)
Hoď to na rajče, nemám místo na stahování.
[holdas]
(31.8.2015 19:06:05)
Příspěvků: 58, poslední: 10.9.2015 22:25:5661185.Elektro
Nevím, jestli je MR7V-P to samé jako AEV ale jen ve starším provedení..
Viděl jsem je obojí namontované přímo na dynamu, ale MR7V-P má tepelné použití při -40°C - +50°C, což se mi na dynamo nezdá příliš dobré dávat. U AEV -20°C - +90°C, Což je sice lepší, ale pořád se mi to zdá málo vzhledem k umístění na dynamu. Ale třeba obě fungují spolehlivě.
Poradí někdo, jaké relé můžu dát přímo na dynamo?
Prosím o reference..
Předem díky..
A jak poznám ze dynamo není nabuzene a ze je ho potřeba Teda nabudit ?
[Petr]
(10.9.2015 22:25:56)
Chci se jeste zeptat, kdyz mam ukostreny + pol tak musim dynamo nabudit take na + ? A nabudim ho tak ze pripojim - pol baterie na vyvod z ziveho uhliku?
[fidellcz]
(10.9.2015 14:27:11)
mais: nemáš zač, aspoň sem ti to trochu osvětlil, když ty tu plácáš hámotiny.
[vtrsp]
(3.9.2015 11:00:20)
vtrsp: děkujeme za dokonalý rozbor člověka, co do toho opravdu vidí
[mais]
(2.9.2015 11:46:56)
mimoto kterej favorit najet třeba 600 tisíc na jeden motor? Ty rotační tdi a sdi to daj bez problémů. A že jich je (skoro každý, co má na budíku 300 :-D )
[vtrsp]
(2.9.2015 10:39:39)
to sou zase kecy s těma autama. Favorit byl po 15 letech zralej vždycky do šrotu, když okolo toho člověk nelítal jak debil. 15 let stará fabia je zrezlá maximálně po bouračce, nebo mezi prashem a blatníkem, jak bylo zmíněno. Motoricky je třeba 1,4 furt to samý, jak favorit, tak jakýpak nájezdy? A plastový díly? Ale..
MJ mám i japonský auto z roku 89 a jezdí furt. A světe div se, je na něm koroze! Asi stejně jak na fáčku ze stejnýho roku. Rozdíl je ten, že je to offroad a jezdí v bahně.. :-D Taky mám ale forda z roku 04 a světe div se - koroze žádná, i když je to omlácený od kamínků a má to najeto asi 300tkm. A teď pozor - všecko plastový v tom funguje ! WOW kdo by to byl řek.. A dokonce to i brzdí a sedí na silnici narozdíl od těch starejch pelechů (a fábií).
Ještě začnetě se starejma MBčkama a 100vkama.. Tam se dělal motor po 80 tkm a kastle tak jednou za 5 let..
Někteří sou fakt úplně slepý..
[vtrsp]
(2.9.2015 10:37:57)
ad ta Fabie a rez - určitě je mnohem více zrezlých Felicií než Fabií :-)
Ale upřímně-potkat dnes Favorita je vzácnost, "120ku" jsem viděl teď po dvou měsících jednu. Felicií značně ubývá, kdysi to jimi bylo zamořené :-) Prostě těch 20-25let je pro auta strop, pak jsou už zastaralé jak morálně, tak technicky a provozovat je vyjde skoro dráž než koupit novější(kvalita druhovýroby).
[jaw250]
(2.9.2015 9:26:49)
Vono je fšecko hlavně vo týhletý..jak se tomu..údržbě a taky jak se majitel k té které věci chová, že jo. Když je někdo prase, auto neumyje jak je rok dlouhej (natož nakonzervovat lak voskem či opravit drobná poškození laku třeba od kamínků), v zimě jej den co den důkladně zasolený strká do vytápěný mizerně větraný garáže, tak se nedivím, že dotyčný má průhledný blatníky a díru do prahu už třeba po pár letech, pozink-nepozink. Další příčinou může být lajdácky provedená oprava za pomoci bůhvíjakých dílů (hlavně aby to moc nestálo) viz PavelZRX.
Zkrátka odmítám soudy typu zda fobie bude jezdit i po 25 letech. Je to jako kdybych tvrdil, že všechny Pionýry byly totálně nahovno na základě náhodně vybraného vzorku (na hovno je jich dnes spousta, ale to jen kvůli desetiletí zanedbané údržby, pokud vůbec nějaká byla + amatérským opravám typu půlení motoru majzlíky na dvorku hned vedle hnoje a opětovná montáž pořádným kladivem "vono si to sedne").
[z477]
(2.9.2015 9:19:29)
Mel sem fabii 01 nic plastovyho se tam nerozpadalo, opravoval sem jen veci jako mikrospinace v zamcich, klapka vzduchu klimatizace, cidlo teploty klimatizace, dolejval sem olej do serva jednou.. (ale bylo to bourany na kolo tak proto asi unikalo lehce) Hnilo to jen tam kde se provadela oprava po bouracce.. Rek bych ze by vydrzela 25 let jak nic... ostatne, povime si to za deset let ;-)
[Kidlathor]
(2.9.2015 8:57:44)
Ok.tak byla kdysi po nehodě a byla nekvalitně opravená,běžná věc.Na parkovišti vídávám Golfa IV a má oba blatníky prorezlý a moje jsou Ok.
[PavelZRX]
(2.9.2015 8:04:44)
PavelZRX: ukízkový příklad (krátká modrá fabia před faceliftem) stojí Ústí nad Labem na Klíši vedle vysokoškolské koleje K5. Chybí kus lemu předních blatníků a dovnitř prahu je vidět.
[Wiku]
(2.9.2015 7:41:44)
Borderer: Pošlete foto jak fabia nemá kus prahu a díru do blatníku.
[PavelZRX]
(2.9.2015 7:18:47)
KRF:Tak to je jasný,když se pustím do dutin a na spodek štětkou tak budou jezdit pořád,a občas to opakovat.Viděl jsem pěkný Favority i Feldy ale taky pěkně zrezlý Favority mých kamarádu po pár letech.Šlo mi o to přirovnání-Favorit vs. Fabia,na fábii 15 let nic skrz neprorezne.
Jinak mám Boru z roku 01 a nikde žádná rez,a výfuk je ještě původní!žádná starost,jen jezdím!!
[PavelZRX]
(2.9.2015 7:13:52)
Když to tak vezmu, tak nám 6/7 roků zpátky zrušili Vitarou Feldu a to měla najeto přes 350 tisíc km. Měl sem jako služební Feldu Pick-upa a ta měla najeto skoro 400 tisíc....Teďka se ukažte s Fóbiema...kolikrát vidím Fabii a koukám ji skrz blatník do podběhu, chybí jí kus prahu a tak. Nechci se zastávat starejch verků, ale věřim, že za dalších 20 let tu budou ještě Fáčka, sem tam nějaká ta Felicie, ale Fabie/oktávie obdobného stáří, nikoli.
Nicméně, sám mam Felicii r.v. 2000, letos první zásah do karoserie je po těch 15ti letech (lemy, přední blatníky)...a to ještě jenom proto, že chci auto dlouhodobě udržet a ne ji za dva roky vyhodit. :-)
[Borderer]
(2.9.2015 2:04:08)
jaw250: mám 2x tolik km, poslední 2 čísla roku výroby přehozený a mam navic př. blatnik a zadní maly lemy :-))) ale sice třetí spojku :-D
[krf]
(1.9.2015 20:26:32)
Moc to řešíte, kdysi auto určitě dříve než po dvaceti letech schnilo nebo ho sežral červotoč :-)
Felicia, stojící celoročně venku, najeto 150 kkm rv 1998 a vypadá, že tu ještě nějaký pátek bude, loni, tj. po 16tiletech výměna jednoho prahu, přední blatníky, všechny tlumiče(původní)!!! :-D a zadní blatníky.
[jaw250]
(1.9.2015 20:12:35)
PavelZRX: vaši pi*u sem taky nevidel a vim ze ji mate. u fagotu to bylo součástí normální údržby včetně návodu a až od felicíí bylo zakazano dělat ošetření podvozku a dutin kvuli porušní zaruky, kdo udelal, ma felinu dodnes, kdo ne, zhnila za 7 let... i postmoderní moderní p. boxer zhnil na spodek za 8 let, když se člověk držel návodu na obsluhu (vl.zkušenost-služebák)
[krf]
(1.9.2015 20:12:03)
To je zase přirovnání..Chtěl bych vidět Favorita jak se dožije třeba 15let bez zásahu na karoserii(nátěry).Už by dávno byli na prach.Nemluvím o tom ostatním zbytku.
[PavelZRX]
(1.9.2015 20:00:48)
Poli: moje zkušenost je ta, že životnost dnešního auta je někde mezi 12-15 lety, proto je třeba jej v deseti letech věku prodat..protože pak nastává boj o udržení v provozu a časté výměny dílů, které překonávají cenu auta, nastupuje koroze atd..
[mais]
(1.9.2015 17:04:16)
Moje zkusenost je takova, ze kolem 18.-20. roku veku auta se zacina lavinove rozpadat interier a vsemozne dily z plastu - plast zkrehne a rozsype se na drobky, z molitanu je zluty prach, hadry z tapecu pak visi od stropu, rozpadaji se jezdci stahovacek oken, upony bowdenu. To vse celkem bez ohledu na najezd. Mimochodem 170 tkm je jeste obecne pomerne malo.
[Poli]
(1.9.2015 16:35:06)
Příspěvků: 17, poslední: 1.9.2015 13:06:3761184.Veteráni
Samozřejmě je to kývačka, jen konstrukce tlumičů postrádá příjemny pocit z jízdy ... nemáte na to někdo nějaký "lék" ? Je to tvrdy jako prase (nemyslím ČZ).
... eh, jsem to nejak odklepl nedopsany, takze aspon nejaky zaver:
V podstate kazda motorka, co jsem mel, mela nejake sve mouchy, pripadne postupy, jak se s tim vyrovnat. Diky ne prave ukazkovemu rizeni jakosti behem vyroby jak dilu, tak celku tu mame situaci, kdy dva zcela totozne vypadajici dily muzou fungovat kazdy jinak - zcela totozny buben, jako byl na 592, jsem mel i na 593 s odkrytym retezem. A pritom na ni fungoval zcela ukazkove - jak brzdnym ucinkem, tak i davkovatelnosti.
[Sim]
(1.9.2015 13:06:37)
Dolin > ja nevim, s bubnovyma brzdama jsem si uzil ledasjakyho koumani a patrani po pricinach, nakonec jsem dosel k nasledujicimu:
- origo pulbuben na 150/352 se mi nikdy nepovedlo primet k rozumnemu brzdnemu ucinku. Nove oblozeni, lanko promazane tak, ze z nej dole kape olej, na bubnovem stitu nejdelsi klic jaky jsem mel a na riditkach dlouha packa. Furt to bylo o nicem, brzda byla pouze jako doplnkova. Pritom pri snaze brzdit dlouhe kopce se brzda prehrala tak, ze se z ni kourilo, ucinek se ale nemenil.
- po vymene kola za celobubnove to brzdi normalne (= na suchem asfaltu je to problem zablokovat, ale na mokrem se to utrhne), aniz bych cokoliv jinyho menil.
- zadni pulbuben (= v rozete) na te same motorce brzdil vzdy dobre (tahlo dela zazraky), jen mel sklon k prehrivani.
- origo jednoklic na panelce vpredu brzdil normalne, bez ohledu na to, co jsem s nim delal. Stare nebo nove oblozeni, furt tak nejak stejne.
- po nahrazeni dvouklicem jsem mel problem ho poradne sestelovat a ani po nalepeni noveho oblozeni se to moc nezmenilo - sice jsem schopen predni kolo utrhnout i na suchem asfaltu, ale kolo se nechce odbrzdovat, prestoze jsou vsechny pruzinky tam kde maji byt a jsou radne namazany. Pokud zacne klesat brzdny ucinek, chce to "osoustruzeny" prach vyplachnout vodou a zase to brzdi dobre. Buben evidentne je trochu kopnuty, ale tomu se podle me nevyhnu, ani kdybych to rozpletl, nechal pretocit a zapletl znovu - s tim bubnem hybe prave vyplet.
- zadni brzdu na 592 mam origo buben jednoklic a nebrzdi to vylozene spatne, ale nalozenou/ve dvou ji na suchem asfaltu nezablokuju. Pocitam, ze se tam muze provozem dostavat mastnota od retezu (sice je zakrytovany, ale stejne je vsude v prostoru zadniho kola vse pokryte mastnym prachem), po vycisteni to pomuze, ale rychle se to vrati zase "do normalu".
[Sim]
(1.9.2015 13:01:56)
Brzda půlbubna (i péráka) brzdí v pohodě a úplně dostatečně. Chce to mít mimo nového obložení, (které je po zajetí velmi účinné) i namazané lanka. Půlbuben mě nikdy moc dobře nebrzdil, dokud jsem nenamazal přední lanko brzdy. Stejně tak u péráka. Oboje motorky brzdí normálně tak, že se v pohodě potopí přední vidlice. Také je důležité mít obložení paken nové. Nikoliv staré "ještějedobré". Je opravdu strašně poznat i umyté staré a nové zcela čisté a nemastné.
Přední tlumiče jsem ladil směsí oleje tak, ža to bylo tak nějak dobré...
[Dolin]
(1.9.2015 8:09:46)
Krizoň IV.: hustota oleje ovlivňuje dost postatně i odpor při potápění (hustší olej = vidlice se chová celkově jako tvrdší, v obou směrech). Třeba u 634 přední vidlice pouze s tlumičákem - tragicky měkká, při prudkém brzdění si kolikrát i klepla o doraz. Po nalití směsi 3 díly tlumičáku, 1 díl PP90 se chová mnohem lépe.
[Peterson]
(31.8.2015 23:39:07)
do zadnich tlumicu dle navodu olej s petrolejem! tim je to mekci.
[Mates]
(31.8.2015 23:06:46)
Tak já nemaje tlumičák, jsem teď do kejvy nalil směs polosyntetika M2T (Lavio) a petrolej 50:50, psali to tak v nějakým dobovým návodu. Na zkoušku to funguje dobře, jak to vydrží dlouho nevím. U kejvy se to narozdíl od 638+ vyměňuje dost blbě, takže pokusně nastavit tuhost je dost komplikovaný:-(.
[Endy]
(31.8.2015 22:18:01)
Mel jsem vzdycky zato ze olej ovlivni jak snadno se budou vidle vracet, to jak snadno se potopi by mely ovlivnit pruziny. Ted mam v savlich kejvacky jenom tlumicak Mogul Silence 15, a desne snadno se potopi, prakticky jakmile se dotknu brzdy, ale vubec se jim nechce vracet. Hledat problem v oleji, nebo jinde ?
[Krizoň IV.]
(31.8.2015 16:36:21)
Shock: Určitě tam nelej jen převoďák, to by bylo moc tvrdý. Podívej se do návodu k obsluze na tvůj typ stroje a řiď se tím, co tam píšou, popř. si to v případě potřeby po vyzkoušení uprav podle svého. Já jsem např. do tlumičů na 634 dle Dočkala nalil tuším 100 ml tlumičového oleje a 40 ml M6A a vyhovuje mi to.
[Ota]
(31.8.2015 15:42:14)
Mě do přední vidle naprosto vyhovuje motorový olej 10w40. Podle původních návodů se míchala směs hydraulického a motorového oleje. Poměr se upravoval tak, jak každému soudruhovi vyhovovalo.
[Knoxville]
(31.8.2015 14:49:16)
Jo sedlo, to je kapitola sam pro sebe. Stary latex nic nenahradi...
Olej podle toho jak ty tlumice chces mit naladene. Ja davam smes tlumicoveho a prevodoveho, vetsinou tak pul na pul.
[Zdeněk]
(31.8.2015 12:59:13)
když říkáš že je to tvrdý, asi jsi dával novou pěnu do sedla? Já jsem to vyměnil a nadávám - stará byla výrazně pohodlnější, i když tvar je stejný. Inu turecká pěna je asi míň pěnovitá...
[Kosťa]
(31.8.2015 12:08:57)
Když už se to tu rozebírá tak se chci zeptat jaký mám dát tlumičový olej do malé kývačky(do předních tlumičů)?Musí to být speciální olej do tlumičů nebo tam stačí nalít nějaký motorový či převodový olej? Děkuji
[Shock]
(31.8.2015 11:19:56)
ale teda konkretne k dotazu, ne bohuzel, s tou konstrukci vazne nic moc nevymyslis, snad jen sehnat pruziny z male pulbubnove kejvy a pouzit ridsi olej. pak to bude meksi
[Zdeněk]
(30.8.2015 21:07:08)
Ale houby, jasne ze to je kyvacka, za mne hlavne ale takova lepsi kyvacka!
- je to tvrdy, mam stejne tlumeni na sve 56tce a je to peklo. Zas na druhou stranu, na lepsim asfaltu mi to vic vyhovuje ze to neni takovy mekky a je fakt, ze mame radove lepsi cesty nez v 56tem. Na body jedna jedna.
- pulbubak predni brzdi o neco hur (ale neni to zas tak hrozne jak to vypada), nicmene zadek, ten brzdi lip! A to tak ze o hodne lip! Zadni kolo jde smykem jen se na tu brzu hur podivas. Tak je to zas tak plichta.
- vykon je dneska + / - stejny. Vetsinou tam lidi maj monoblok karb, casto hlavy s vyssi kompresi, nove valce. Ten rozdil se casto stira. Ale je fakt ze pokud je pulbuben originelni kousek, tak je slabsi. Tak zaver, o jeden bodik na jizdni vlastnosti minus. Ale to ostatni, kdyz mas "toho pulbubna", slovy klasika, je k nezaplaceni :-)
[Zdeněk]
(30.8.2015 21:00:26)
o 2 koně míň měl teoreticky v době výroby. když zahrnu výrobní tolerance a ošoupání... na dobře udělaném péráku jsem ujel vykurvené panelce. Jak se říkalo, dobrá 105ka je lepší než špatná 120ka. ale to je jedno. zkoušeli jste opravdu porovnat půlbubny a celobubny? možná jsem zparchantělej kotoučem a panelkovým bubnem (tj. 640), ale mně to přijde celkem nastejno...
[Kosťa]
(30.8.2015 20:20:53)
půlbuben nemusí brzdit, protože ani nejede. Má o 2k míň ;)
[jawarmaniak]
(30.8.2015 18:01:06)
Tak půlbuben hlavně blbě brzdí. ;) Ale v jízdě bych tak velký rozdíl s klasickou kejvou neviděl. Něco lze dohnat sedlem, ale zázraky nečekej. ;)
[verdom]
(30.8.2015 13:31:58)
Příspěvků: 6, poslední: 30.8.2015 14:28:2161183.Informace
Zdravím, rád bych se zeptal na jednu menší banalitu ohledně přepisu vozidel.
Prodal jsem motorku a koukal jsem na ten nový formulář ohledně přepisu a je tam maličkost, která mě dokonale mate.
Nevím, co mám zatrhnout - jestli za A- změna vlastníka, nebo za B- změna vlastníka a provozovatele?
Já bych dal asi za B- ale je to tak? Nerad bych to vypisoval dvakrát za dozoru "milé" úřednice.
Motorka byla samozřejmě psaná na mne, ale radši se zeptám, protože úřednické češtině já prostě nerozumím.
Díky.
to moc nesneseš teda:D
[Klouzek]
(30.8.2015 14:28:21)
Když já umím být drsnej až po 3 panácích ferneta. To už by mě ale vyvedla ochranka :)
[bartoň]
(30.8.2015 11:44:29)
bartoň: copak na úřadě seš podčlověk a ženská za okýnkem je něco víc než ty? neponižuj se.
[jan_trestač]
(30.8.2015 8:59:50)
Logicky, kdybys tam nezaškrtl nic, paní by ti to zaškrtla sama přeci, já byl na magistrátě včera a šlo to OK
[Klouzek]
(29.8.2015 12:34:07)
Já si to myslel :) jen budu radši za blbce tady, než tam na úřadě
[bartoň]
(29.8.2015 12:29:11)
No přeci změna vlastníka i provozovatele při prodeji !
Kdybys to pučoval Fantovi od vedle tak bys změnil jen provozovatele a vlastník bys zůstal.
[Klouzek]
(29.8.2015 12:27:45)
Příspěvků: 2, poslední: 30.8.2015 11:54:0861182.Elektro
Pánové, dotaz ohledně VAPE. Mám na 638 "malé" VAPE ještě se starou vrtulkou snímače. Při měření stroboskopem jsem zjistil, že hází jiskru když vrtulka odkryje odhadem 1/6 snímače a další když odkryje snímač celý. Je to vlastnost, nebo je někde chyba? Jaký máte osvědčený předstih na VAPE? Karburátor bez clonky, rovné výfuky. Dík.
je to v pohodě. Máš takový ten ohnutý plocháč. Ničemu to nevadí, když to prskne jiskru když už směs dávno hoří, či dohořela. Stejně tak, to hází jiskru v dolní úvrati, ale jelikož směs není pod tlakem a není ve správné koncentraci, tak nehoří. Předstih dle příručky 3mm jsou cajk.
Další možností je koupit tu novější vrtulku.
[maspe]
(30.8.2015 11:54:08)
Možná má vrtulka nerovnoměrný tvar na obou stranách. Pak bys jí musel upravit pilníkem. Jinak když jsem já kontroloval předstih, kontrolu jsem prováděl pouze vizuálně, kdy z polohy, ve které má přeskočit jiskra dle návodu k VAPE, zbývaly do HÚ cca. 3 mm, s čímž jsem byl spokojen. Malé VAPE je na mé 640 patrně již z výroby.
[Ota]
(29.8.2015 13:03:15)
Příspěvků: 34, poslední: 1.9.2015 13:59:1361181.všechno ostatní
Přátelé, kamarádi, měl bych teoretickou otázku na neteoretiky. Nechal jsem si na panelce zapsat do techničáku více alternativních rozměrů pneumatik pro lepší výběr pneu. Zajímá mě ale, zda máte někdo osobní zkušenosti, jak se projeví šířka pneumatiky na jízdních vlastnostech případně kilometrové výdrži vzorku. Ptám se ale spíše na případ, kdy se jde s rozměrem dolů, tedy když bych použil šířku 3" místo 3,25" ve předu a 3,25" místo 3,50" vzadu. Bavíme se o reálných rozměrech, vím, že některé pneumatiky mají napsáno 3,25" a skutečnost je třeba 3,75". Díky za názory
Nojo, jasně :)
Řekněme, že provozní teplota je taková, kdy se tlak vzduchu v pneumatice již dále nezvyšuje.
Naštěstí se to při pár psi nahoru nebo dolu neposere.
Před pár lety, kolem roku 2000 se Fordu Explorer přezdívalo Exploder, protože na něm bouchaly gumy. Za prvé Ford předepsal nižší huštění, aby to nebylo tak tvrdý a pak výrobce gum měl nějaké problémy s kvalitou. Ani jedno ani druhý by samo o sobě průser nebyl, ale že se to sešlo, tak jich pěknejch pár skončilo hore kolama a bylo tam dost smrťáků.
Ale to už kecám z cesty :)
[70CB750]
(1.9.2015 13:59:13)
[70CB750] > definuj provozni teplotu ;-)
Jako ono to ma svoji logiku, ale ... na 150/352 nejsou gumy ani v tech nejvetsich hicech rozpaleny tak, ze by byl problem na nich udrzet ruku. Naopak na Piwe to problem byval i v mnohem nizsich teplotach.
[Sim]
(1.9.2015 13:10:27)
Na odhad huštění mám trik, tlak v gumě po zahřátí na provozní teplotu by měl stoupnout o 2psi, pro vás pokrokový evropany to je 13,7kPa.
Takže změřím, dojedu do práce, změřím znovu a takhle si hraju dokud to nedá ty 2psi.
Kde se ty 2psi vzaly nemám páru, ale mezi americkejma motorkářema je to celkem známá věc.
[70CB750]
(1.9.2015 12:29:01)
Hustilo se min taky proto, ze byly deravy/sterkovy silnice. Na off se odpousti a nechava se treba jen jedna atmosfera. Potrebujes pak kvalitni/silny duse, aby se necvakla
[_remove]
(1.9.2015 10:55:36)
Sim: ale tím jenom potvrzuješ co jsem psal, že tehdy stačilo hustit na nižší tlak, dneska je to nepříliš vhodné. Zadní brzda tak prostě byla, protože bylo v provozu dost vozidel pouze se zadní brzdou, navíc to nebyl zlozvyk, ale vyučovaná metodika jízdy, že byla špatná je druhá věc, teda špatná...ono na těch štěrcích šotolinách, kočičích hlavách atd jít za mokra na přední brzdu si rozmyslíš.
[mais]
(1.9.2015 9:55:31)
... a jeste pro doplneni - ono s temi tehdejsimi podminkami pro jezdeni souvisi i takova drobnost, ze mit stejny rozmer kola vpredu i vzadu melo dve nesporne vyhody. K dokonalosti to bylo sice dotazeny az u panelky (aspon doufam, ze se nepletu - kejvacky jeste mely vzadu unasec na rozetu a vpredu nikoliv, kdezto panelka ma vpredu unasec jen zakryty), ale to uz je detail.
[Sim]
(31.8.2015 23:20:55)
[Bakoun] > zakladni pravidlo je, aby guma drzela tvar; jakmile se dole vyvaluje do stran, je to malo.
Pak je druhy pravidlo: radsi vic, nez min. Prefouknuti znamena vysi opotrebeni tlumicu a vetsi namahani ramu, kdezto podhusteni snizuje stabilitu a zvysuje namahani gumy. Ta se pak prehriva a nefunguje spravne.
V podstate je to vzdy o tom, naji rozumny kompromis mezi tim, aby to mco neskakalo (= fungovalo to jako tlumic a ne jako trampolina) a pritom to bylo dostatecne stabilni. Podhusteny gumy jsou poznat hlavne nedrzenim stopy pri prujezdu zatackou ... coz sice u jawky s vykvedlanym ulozenim kyvky muze byt pomerne obtizne detetkovatelne, ale narozdil od te kyvky snadno overitelne :-)
[mais] > ono by mozna bylo vhodne si uvedomit, jak vypadaly silnice v dobe, kdy ty kameniky a lisovane tmy vznikaly. A taky jakym stylem se jezdilo a jaky byl provoz (s tim taky souvisi, jaky byly tehdy naroky na brzdy a vseobecny zlozvyk tehdejsich jezdcu, ze hlavni brzda je ta zadni). Asfalt rozhodne nebyl pravidlem, pokud byla cesta nejak zpevnena, byly to casteji kocici hlavy a o vymoly vsech druhu a tvaru nebyly nouze. Prvorada nebyla prilnavost gumy, ale snaha zajistit rozumny komfort jizdy v dobe, kdy si kyvna vidlice a tlumice perovani teprv prorazely cestu nasi kotlinou.
[Sim]
(31.8.2015 23:17:36)
A teď úplně pitomá otázka: Na kolik teda hustit, jak to poznat?
[Bakoun]
(31.8.2015 21:31:32)
zajímavé je, že stejné tlaky v pneu při prakticky stejných pneu má travelka, tempo i 640ka, a to mezi nimi je jak konstrukční, tak váhový rozdíl. A i na té travele radši hustím trochu více, tak o 0,3
[maspe]
(31.8.2015 21:01:26)
Mně se líbí, jak šermujete tlaky a docela by mě zajímalo, kdo z vás to přepočítává na moderní pneumatiky a současné směsi. Co vím, tak dneska jsou pneumatiky mnohem měkčí a poddajnější, takže na to, aby vozidlo "stálo" před padesáti lety, je potřeba vyššího tlaku. Samozřejmě na pneumatice značky kameník není potřeba tlaku takřka žádného, také to pak není jízda, ale odskakování
[mais]
(31.8.2015 18:47:55)
Jenom postreh k poznamce, ze tlusta duse se spatne obouva.
Mrkni na video, jak se spravne obouva. Sila duse nema na obouvani zadnej vliv. (nejdriv plast, do nej dusi-mirne nafouknout a pak obout i s dusi). Potrebujes ale spravny montpaky, daj koupit treba v Razzo nebo podobnych obchodech. (siroky na konci, ne jako ty od Lujze)
Kvalitni 21'' crosova duse stoji 6-7 stovek. Da se i za 4, ale rozdil kvality tam je.... .. Je to jen postreh, no offence
https://www.youtube.com/watch?v=BE1qG9iQZlg&feature=related
[_remove]
(31.8.2015 15:24:50)
Asi jsem divnej, ale jezdím cca na hodnoty dle výrobce (asi tedy o něco vyšší, řekněme 1,4/1,7). Když jsem měl vzadu sólo přes 2 atm, zdálo se mi to takové nervoznější, v přímém směru vlnivější...:-)
[Peterson]
(31.8.2015 15:21:58)
Jad: možná tohle zdánlivě nesmyslné foukání malými tlaky (taky foukám víc než stojí v manuálu) má důvod v nižším namáhání rámu. V Hošťálkově knížce o S22 stojí, že během pevnostních zkoušek rámu snížili doporučené huštění o nějaké desetiny atm (nevím z hlavy z kolika na kolik), což vedlo dle měření ke snížení namáhání rámu o 30%. Měření probíhalo za jízdy po normální silnici, kdy na namáhaných místech rámu byly nalepeny tenzometry, jejichž výstupy "online" vyhodnocovala přes kabely aparatura ve vedle jedoucí T-805. Možná ty doporučené tlaky i u "dospělých motorek plynou právě z tohoto důvodu..ale jezdit se na ně opravdu nedá..
[z477]
(31.8.2015 14:51:54)
Foukam taky 1.8 predni a 2.2 zadni. Nechapu kde Jawa prisla napr. u 634 na hodnoty 1.25 predni a 1.5 zadni pri jednom jezdci. Na takovych backorach se neda jet ani na sebestarsich ztvrdlych gumach.
[Jad]
(31.8.2015 14:14:11)
Podle vyrobce (Metzeler) foukam vpredu 1.8 a vzadu 2.3 a prijde mi to tak optimalni, foukam tak i mitasky.
[mickael]
(31.8.2015 14:00:37)
Když jsme u toho foukání, kolik foukáte moderní gumy (Me22, Mc7, ContiGo apod.)?
[Bakoun]
(31.8.2015 13:55:07)
Ja si dotedka dobre pamatuju, jakej to byl sok, kdyz jsem presel z mitasek na savy s hribkovym profilem (tusim MC7, uz nevim presne). Proste uplne jina motorka, najednou se to chova mnohem predvidatelnejc. To vse v predepsanym rozmeru ... a samosebou s "normalnim" (= nikoliv jawou predepsanym) foukanim na 1,8 az 2,2 predek a 2,0 az 2,5 zadek (podle zatizeni).
Jestli ma guma profil "hadice" nebo "hribek" ma vliv na to, jaky radius ma v profilu ta pojezdova plocha; u hribku je to pri stejne sirce pneumatiky zpravidla vetsi radius, takze to jakoby simuluje sirsi pneumatiku.
Dalsi vec je, ze spousta gum ma jinou realnou sirku, nez je deklarovana (typicky mitas u offroadovych), takze kolikrat i s papirove mensi gumou ma covek vubec problem se vejit do blatniku/vidlice.
A k te konkretni sirce pneumatiky - i v praxi plati, ze sirsi guma znamena nutnost vetsiho naklonu ... ale to vse tak nejak prirozene, aniz by si to pilot vubec uvedomoval. Mnohem dulezitejsi, nez konkretni sirka pneu, je, ze sirka gumy musi byt v symbioze s geometrii podvozku. Sirsi guma zpravidla znamena, ze pri prujezdu zatackou je motorka jakoby stabilnejsi a ma vic tendenci se narovnavat, pokud motorku prestanu do zatacky tlacit. Ale to plati na dobrem povrchu - jakmile se jede po rozbite ceste, nebo nedej boze frezovanem asfaltu, jsou siroky gumy pruser.
[Sim]
(31.8.2015 12:37:22)
Podle fyzikálních zákonů platí, že jestliže chceme projet stejnou zatáčku stejnou rychlostí, musí se motorka s širší gumou víc naklopit. Už proto nejsem fanda montovat na motorku nějaký nesmyslný balóny...
[Peterson]
(31.8.2015 12:12:54)
eurodriver: Musíš foukat víc, než je předepsáno pro staré barumky. Osobně foukám předek na 180 kPa, zadek podle toho, jestli jedu sólo nebo se spolujezdcem na 230 - 250 kPa. Nicméně samozřejmě, že šíře ráfku musí odpovídat šíři nazuté gumy. Pokud neodpovídá, vede to samozřejmě ke zhoršení jízdních vlastností.
[Ota]
(31.8.2015 8:37:00)
Moje skúsenosti so širšímy gumami sú následovné.Pavel má ravdu,že užšia je lepšia na klopenia,ale nikde som tu zatiaľ nečítal o výmene ráfiku.Mám gumy Michelin Activ Sport,v zadu 120/90 r18 a ráfiky sú Excely,v zadu namiesto 2,15" som dal 2,5",takže už zadná guma nemá taký presah a lepšie sa ovláda,lepšie drží.Keď som mal v zadu mitasku H-15 tiež 120 a pôvodný ráfik,mal som pri tlaku pod 210 pocit,ako by sa chcela guma vyzuť.A to som vtady jazdil sám,bez batožiny a vážil som 65 kg.
[eurodriver]
(30.8.2015 20:56:46)
Příspěvků: 13, poslední: 1.9.2015 8:28:0161180.Nejede nebo nestartuje
Ahoj všichni , mám takový dotaz . Našel jsem už něco podobného ale hned vysvětlím proč se to netýká mého případu. Motor mám po repasi , výbrus , klika nové písty , ložiska , gufera . Skládáno s rozumem a citem. Ovšem tenhle problém mi pořád přetrvává . Po ujetí cca 4 km mi motor začíná pozvolna vadnout , hlavně na 4řku. Sekundární kolečko mám origo 17z. Zapalování vape , předstih 2,5 mm.Už si opravdu nevím rady čím by to mohlo být .... Pročetl jsem snad všechno. Díky za odpovědi
Radek Gerla
Každopádně to může vadnout kvůli přehřívání motoru, za což by (kromě nezajetého motoru), nejspíš mohla právě chudá směs. Patrně to bude kombinace více věcí.
Radek: Projeď to, a až ti to začne vadnout, tak vypni motor a podívej se na svíčky. Jejich barva ti prozradí, jak na tom jsi s bohatostí směsi.
[Ota]
(1.9.2015 8:28:01)
asi byl i volnejsi vybrus ale i valec po vybrusu se nekousnul (asi taky poctivy mazani M2T, nevim)
[Kidlathor]
(1.9.2015 1:56:43)
krf: to je druha moznost, ale me se takhle fakt projevovala mala HT... motorka se proste nechtela zadrit ;-)
[Kidlathor]
(1.9.2015 1:55:45)
Kidlathor: chudá určitě ne... na chudou to jede jako ďábel do zadření
[krf]
(31.8.2015 21:01:44)
Vyzkouším ;)
[Radek]
(31.8.2015 19:42:28)
Takhle se projevuje treba chuda smes, jede paradne ale po chvili zacne ztracet vykon a pak se musi chladit a zas chvili jede.. zkontroluj svicky, trysku v karbci filtr vzduchu jestli mas pravnou kombinaci trysky a sani...
[Kidlathor]
(31.8.2015 8:09:32)
Výfuky jak sklo , vyčišťěné vložky , prostě průchozí jak mají být ....
[Radek]
(30.8.2015 12:18:51)
Jak na tom jsou vejfuky? Kolikátej výbrus to má?
[pavelEC300]
(29.8.2015 17:33:07)
Jehla 3 zářez zezhora , směs 0.5 otáčky. Je to ale problém , tohle mi dělalo už když nebyl zrepasovaný , prostě jak se zahřeje tak ztrácí výkon ...
[Radek]
(29.8.2015 15:40:59)
Taky máš moc malej předstih. Motor 634 (632) má mít předstih v rozmezí 2.7 - 3.2 mm. 2.5 mm je vhodné pro motor 638. Nicméně jak píší ostatní, motor po výbrusu je třeba zajet a v záběhu ho šetřit, více mazat a dopřát mu bohatší směs.
[Ota]
(29.8.2015 12:14:18)
Jakmile přetrpíš prvních 500 km můžeš mu začít decentně víc šlapat na krk, on si sedne
[Michi]
(29.8.2015 11:38:19)
barva svíček? vypada to na bohatou směs, kterou musíš kvůli záběhu přetrpět
[krf]
(29.8.2015 10:29:52)
No a kolik má najeto od výbrusu? Pokud ještě není zajetý a dáváš mu zabrat, aby se ti nekousl! Kolik dáváš oleje?
[spec]
(29.8.2015 10:19:10)
Příspěvků: 8, poslední: 1.9.2015 9:54:5761179.Informace
Zdravím, jak nejlépe srovnat dosedací plochy karterů ? Napadlo mne přefrézovat, ale budou pak souosé ložiska na klice ? Kdyby to nebylo tolik, tak to srovnám brusnou pastou na skle. Viz. foto http://slavaa.rajce.idnes.cz/kartery
brusnou pastou neodeberu tolik materiálu..
[Slavaa]
(1.9.2015 9:54:57)
Dej místo šmirglu brusnou pastu. Princip je stejný!
[Dolin]
(1.9.2015 8:14:54)
a kde takovej rozměr šmirglu seženu ?
[Slavaa]
(31.8.2015 22:55:34)
no.. pakliže na skle, tak si pořiď řádně tlustý.
Netušil bys jaký koeficient průhybu např.taková běžná 4ka.
Ale jestli má někdo doma třeba rovnačku an dřevo, enbo třeba spodní frézku, tak ty litinový stoly jsou lepší, než sklo. A mít navíc takovej jetej 100vku papír z egalizační brusky, tak to uděláš jak profík
[klick]
(31.8.2015 21:12:48)
kdyz se to rozumne srovna, tak se to dozene papirovym tesnenim. Neplati to vzdy a vsude...
[Zdeněk]
(30.8.2015 21:03:52)
Což klika, není tak choulostivá, ale aby šel pak nasunout komínek válce do sešroubovaných skříní. Frézováním by to pak určitě nenasunul.
[kriz]
(29.8.2015 23:41:35)
Přesně jak píše Venca, zalapovat na skle, žádný frézování, pokud budou ohlý, dorovná to silikon, když se to zalapuje moc, nebo zkrátka ubere víc než je zdrávo tak se taky nemusí točit klika.
[Klouzek]
(29.8.2015 10:31:39)
Jemnej papírovej šmirgl na skleněný tabuli.
desítky párů karterů jsem takto rovnal. Pokud na nich nebyly hrubý stopy po debilech, co půlí tak, že rvou cokoli mezi kartery a páčí, pak nic neteklo ani nebyl jiný problém.
[Venca_n]
(29.8.2015 7:22:03)
Příspěvků: 5, poslední: 31.8.2015 12:43:2561178.všechno ostatní
Zdravím všechny a předem se omlouvám za dotaz mimo forum.
Soused je tělesně postižený a vlastní průkaz ZTP a parkovací kartu. Nevlastní svoje vozidlo a požádal mě, abych s ním zajel do Prahy ke známým. Já však nemám dálniční známku a teď nevím co dělat.Dle zákona může jet po dálnici bez poplatku jen držitel průkazu OZP s vlastním vozidlem, nebo ho může řídit osoba jemu blízká s vlastním vozidlem. Já však nejsem k sousedovi žádný příbuzný. Jak to tedy vlastně je. Díky za odpověď
Osoba blizka neni nijak omezena pribuzenskym vztahem - volne prelozeno do lidstiny jde o to, ze je to takova osoba, na kterou kdybys musel praskat, nesl bys to podobne tezce, jako kdybys praskal sam na sebe. Takze to klidne muze byt i soused, spoluzak, spoluzacka tveho syna nebo kolega z prace od tvoji babicky.
A kdyby s tim nahodou nejaky policajt mel problem (= nerozumel psanemu textu, kterym se ma ridit), staci rict, ze se sousedem mas sexualni vztah a uvidis, jak zacne couvat :-D
Ne, vazne, neres a jed. Tohle je situace, ktera se da bez problemu vysvetlit.
[Sim]
(31.8.2015 12:43:25)
OK díky za radu. Tak nějak jsem si to i myslel, jen jsem si nebyl jist, když mě zastaví a já řeknu, že jsem třeba synovec, tak jestli to nebudou dál nějak zkoumat.Tak pokud do toho nikomu nic není, tak to nebudu řešit a pojedu.
[skodna]
(29.8.2015 19:44:58)
Osoba blízká může být z pohledu legislativy kdokoliv bez příbuzenského vztahu, tedy i ty. Nikomu do toho nic není, on má průkaz a řídit nemůže - z jakéhokoliv důvodu. A ty jsi osoba blízká - rovněž z jakéhokoliv důvodu. Btw, ze zákonů osobu blízkou nevyndali - ve smyslu ústavním ani nemůžou, jen zpřísnili její využívání. Ty např dál můžeš odmítat vypovídat s odkazem na její instituci, ale už se například nevyvlíkneš z odpovědnosti za své vozidlo. V případě dálnice bych to vůbec nehrotil a jel.
[pavelEC300]
(29.8.2015 9:14:22)
A co při kontrole? Mám tvrdit, že jsem příbuzný z matčiny strany? Ne vážně, to co zase vymysleli, to je teda síla. Osoba blízká byla z většiny zákonů zrušena, nebo nějak omezena, a do dalších zákonů se zase přidala a v tomto případě dost mesmyslně.Prase aby se v tom vyznalo
[skodna]
(29.8.2015 8:42:24)
Pokud má průkaz tak ho v pohodě můžeš odvézt a použít dálnici.Průkaz musíš mít za předním oknem,nikoliv v kapse.
[Pucfol]
(28.8.2015 21:44:43)
Příspěvků: 9, poslední: 4.9.2015 13:31:3061177.všechno ostatní
Zdravím, nechá se z této fotky poznat, jestli je airbox na Jawě 350 632 "uškrcen" pro nižší výkon? Děkuji. http://www.jawamania.info/tree/images.aspx?rootid=3668&nodeid=268712
To vlken: Díky. Proto jsem se ptal na možnost odškrcení tak, aby to šlo vrátit :-)
[Kire640]
(4.9.2015 13:31:30)
Když jsem měl 632,tak jsem ji chtěl hned odškrtit,ale za dva dny jsem to vracel do původního stavu, žralo to o litr víc,při startu se to uchcávalo, hluk od sání přeřval motor i výfuky a hlavně ti dva koníci v nejvyšších otáčkách byli vykoupeni snížením výkonu odspoda...prostě to odškrcení zkazilo ty dobré vlastnosti tohoto motoru oproti pozdější 638 - krásný zvuk a plynulý zátah odspoda bez děr
[wlken]
(4.9.2015 11:22:07)
Podívám se na to, díky moc všem. :-)
[Kire640]
(1.9.2015 8:54:17)
rozeber airbox z boku aby jsi měl přístup k filtru - v ruce ti zůstane víko airboxu s nasávacím otvorem, pak prozkoumej jak je tam to zúžení přichycený. Podle mě je tam jen natlačený, z vnitřní strany půjde vydloubnout - připomíná mi to záslepku do jeklu, jak už jsem psal níže. Nevím jestli je to originál řešení, ale několikrát už jsem viděl fotky, kde uškrcení airboxu bylo řešený takovou plechovou sponou
[Marlboro]
(31.8.2015 14:58:56)
A jde ten labyrint vyndat nějak nedestruktivně, aby to šlo vrátit?
[Kire640]
(31.8.2015 11:49:56)
Ano, s tím labyrintem v sání HT 92. Ale líp uděláš, když labyrint vyhodíš a osadíš HT 115.
[Ota]
(31.8.2015 9:29:58)
Já to právě nikdy neviděl, proto se ptám. Ale díky moc, takže HT 92?
[Kire640]
(31.8.2015 8:36:05)
Jen pak nezapomeň přizpůsobit i trysku v karburátoru, ať po otevření airboxu není chudá směs.
[Jad]
(28.8.2015 15:07:20)
tak to je snad jasný, vždyť je evidentní, že vstup je zúženej nějakou zátkou (připomíná mi to plastovou zátku do jeklu). Prostě to vydloubni a je to
[Marlboro]
(28.8.2015 14:25:09)
Příspěvků: 15, poslední: 29.8.2015 14:54:0061176.Veteráni
Mám starou pneu Barum s dezénem H-06 3,00 x 16", má pořád 5 mm vzorek , ale je křivá a nesedí dobře v ráfku - bohužel už se nevyrábí.
- Jako náhrada se nabízí pouze Mitas H-07 80/90 x 16" a nebo Haidenau 3,00 x 16". Máte někdo s těmito pneu zkušenost ? Kterou ?
Ta Mitaska H-07 je i za dobrou cenu, ale nevím jestli ta šířka 80 mm je skutečná, širší než těch 80 mm + 2x5 mm se mi tam nevejde a dle TP tam má být 3,00x16" (ČZ 250/455)- tak je značená zase jenom ta Haidenau.
Oprava: Heidenau
to krizoň IV: Omlouvám se samozřejmě obráceně 3,25 vzadu a 3,00 vpředu
[Servajs]
(29.8.2015 14:54:00)
Mám jednu z prvních 455, říjen 1961, číslo motoru 370. Předek mám v TP ráfek 1,6x16, pneu 3,00x16, zadek 1,85x16 ráfek a pneu 3,25x16. Ve skutečnosti mám oba ráfky 1,85Bx16 a pneu 3,25x16. Prošla 3 STK a nikdo se na pneu nedíval.
[holdas]
(29.8.2015 13:19:07)
Myslím, že u ČZ 250/455 se ta přední pneu dávala do r.1963 3,00x16´ a od r.1963 3,25x16´.
[Darmoděj]
(29.8.2015 10:37:45)
Ještě jsem to teď kontroloval, ve dvou TP na ČZ 250/455 z r. 1961 a v TP na ČZ 175/450 z r. 1966 mám přední ráfek 1,6 x 16" a přední pneu 3,00 x 16", zadní ráfek pak 1,85B x 16" a pneu 3,25 x 16".
Takže podle mých podkladů ta pneu 3,00 x 16" by měla jezdit asi na včech jednolaufových čízách a také na 351,352 (taky viz TP),355,356.
Skoro nepochopitelný, proč se ta guma nevyrábí ?
[chlup]
(29.8.2015 7:47:49)
Jezdím K36 na travelce a na bocích už ji za chvilku budu mít sjetou :-) Takže drží dobře :-D
[maspe]
(28.8.2015 21:08:23)
Servajs: Jako ze dopredu sirsi gumu nez dozadu ? Ne ze by to neslo, ale mimo jine resime nejake gumy ktere odpovidaji tomu co je psano v TP (-:
[Krizoň IV.]
(28.8.2015 17:21:54)
Já na svoji panelku jsem dopředu dal Michelin City PRO 3.5-16 58P, dozadu Heidenau K 36, 3.25-16 a zatím spokojenost
[Servajs]
(28.8.2015 16:36:23)
maspe: ticho tam !
chlup: souhlasim, 16x3.00 je problem, mitas je proste nedela. Kdyz jsem se jich na jare na motosalonu ptal proc, tak mi nikdo na stanku neodpovedel (-: Nicmene Heidenau dobra alternativa, rozhodne nejsou horsi nez mitasky. Akorat jsou celkove pevnejsi a maji tvrdsi kordy, takze dostat pod ne dusi je dost peklo.
[Krizoň IV.]
(28.8.2015 15:21:20)
Krizoň IV.: s tvým přítlakem, aby to nesedělo. (-:
[maspe]
(28.8.2015 14:04:25)
Krizoň IV. - Já s tím problém nemám, mně ta 3,00 x 16" vyhovuje, ale bohužel se u nás prodávají na tyhle starý stroje asi jenom 2 použitelný typy, který nemám vyzkoušený. Výhledově je potřebuju na víc strojů (352,450,455), na kterých mám pořád ty původní dnes už nevyráběné staré zmijovky.
[chlup]
(28.8.2015 14:04:04)
Chlup: mam za to ze pro jizdni vlastnosti obecne je lepsi kdyz je vepredu o fous uzsi pneu. Do tp se psalo leccos, stejne jawy 250ky maji obcas oboji 3.25, obcas 3.00/3.25 a nekdy psane oba rozmery. Pokud mas v tp 3.00 dopredu tak to obuj a bud rad ze to mad zapsane idealne.
[Krizoň IV.]
(28.8.2015 12:17:10)
(Čezet-rider), no to já taky leckde četl, že vepředu má být 3,25, ale v původním TP z r. 1961 mám zapsáno (myslím dokonce předtištěno) 3,00 x 16" ?
[chlup]
(28.8.2015 12:09:32)
Osobne jsem obul na kyvacku 250 dopredu i dozadu Heidenau, dopredu 3.00x16 a dozadu 3.25x16 a rozhodne nelituju, sedi to krasne. Mam najeto zatim cca 1600 km za sucha, za mokra jsem s tim jeste nejel, ale pry sedi taky slusne.
[Krizoň IV.]
(28.8.2015 11:30:26)
Jen mi přijde zajímavé, že 455 má mít přední pneu 3,00 x 16", když jsem v manuálech vždy studoval, že tam má být 3,25 x 16" a taková Mitaska se vyrábí.
[Čezet - rider]
(28.8.2015 11:13:17)
Vřele doporučuji Heidenau. :-) Vzorek je ideální na veterána a drží luxusně na mokré vozovce i na suché i v tom největším náklonu. Nemůžu si stěžovat. Mám ji na ČZ 175/450.05.
[Čezet - rider]
(28.8.2015 11:11:20)
Příspěvků: 4, poslední: 28.8.2015 14:33:4461175.Informace
Zdravím, dřív než to půjdu zjišťovat na svůj úřad zeptám se tady.
Asi před pěti lety jsem sehnal kejvu která byla trvale vyřazena z registru právě v té době kdy to šlo znovu registrovat. Vyřídil jsem všechny potřebné věci a moto znovu registroval, dostal jsem nový velký TP, ORV a značku.
Teď ale přemýšlím jak z úřadu dostat původní neplatný TP s ustřihnutým rohem který si tam nechali, máte s tím někdo nějaký zkušenosti ? Díky
Ahoj, měl by zůstat součástí spisu vozidla, zažádej si o nahlédnutí do spisu, musejí vyhovet, nu a tam, kde jsou hodní, ti udělají fotokopii...
[Lukáš]
(28.8.2015 14:33:44)
Starej TP je uloženej na úřadě, a uživateli bude vydán až při likvidaci (vyřazení) vozidla.
[dePorsche]
(28.8.2015 9:25:47)
V horsim pripade je skartovanej, v lepsim prilozenej ke slozce vozidla. Spis skartovanej. Ani v jednom pripade ho nedostanes.
[Davy_]
(28.8.2015 7:54:05)
Dovoluji si tvrdit že to můžeš už teď jít odbrečovat, to ti nedaj pokava to už není skartovaný.
[Klouzek]
(27.8.2015 20:11:15)